Как правило, нитка в швейной строчке петляет снизу и причиной тому чаще всего становится слабое натяжение верхней нитки. Петли образуются внизу и потому возникает впечатление, что петляет нижняя нитка. На самом деле, петляет именно верхняя нитка и если увеличить ее натяжение, то этот дефект чаще всего исчезнет. Однако, встречаются случаи (швейная машина Чайка), когда приходится выполнять очень сложные настройки челночного хода и рейки. Редко, но бывает и так, что петляет именно нижняя нитка. Об этих дефектах строчки и способах их устранения читайте подробнее в этой статье.

1. Почему петляет строчка у швейной машины Чайка

Петляние нитки в стежке строчки - это самый распространенный дефект у швейных машин Чайка. По разным причинам верхняя нитка не втягивается полностью в стежок, и появляются петли снизу. Петли могут быть постоянными, а могут быть периодическими.

Если швейная строчка петляет постоянно, то иногда достаточно изменить натяжение верхней или нижней нитки и петляние прекратится. Часто причиной этому становится появление препятствия на пути прохождения нитки, начиная от катушки с нитками. Препятствие на пути следования нитки слегка "притормаживает" ее и создает избыток нитки в стежке во время его затягивания. Поэтому внимательно осмотрите путь следования нитки, иногда можно даже визуально обнаружить причину торможения нитки.

Если швейная строчка петляет периодически, то мастеру порой приходится не один час искать причину, а в итоге обнаружится мелкая зазубрина на шпульке. Но иногда требуется регулировка челночного хода, параметров взаимодействия иглы и челнока, регулировки узла продвижения ткани и др. Дело в том, что челночный ход во время формирования стежка может вытягивать лишнюю верхнюю нитку, и ее избыток образует петли снизу. О том, как регулировать челночный ход можно прочитать в статье Швейная машина Чайка и др.

2. Пружина регулятора натяжения плохо прижимает нитку

Строчка петляет, если плохо работает пружина на регуляторе натяжения верхней нити. Определить это можно следующим образом. 
Опустите лапку. Не заправляя нить в иглу, потяните верхнюю нитку. Подымите лапку, опустите и потяните снова нитку. Сделайте так несколько раз. Если иногда нитка тянется легче, чем положено, значит, заедает пружина натяжителя "B".

Верхняя нитка не зажимается шайбами под пружиной полностью, появляется ее избыток и она петляет снизу. Возможно также, что ось регулятора натяжителя пережата (для швейных машин типа Подольск) и продольная прорезь мешает свободному движению пружины (сжиманию и разжиманию). Может быть и так, что верхний виток пружины деформирован, что приводит к периодическому изменению натяжения верхней нитки. 
Осмотрите внимательно этот узел. Убедитесь, что пружина ходит свободно. Если необходимо, раздвиньте отверткой прорезь оси регулятора "П", чтобы освободить движение пружины.

3. Шайбы натяжителя остались в разжатом состоянии

При подъеме лапки шайбы разжались, а при опускании лапки, не вернулись в исходное положение. В таком случае, верхняя нитка будет образовывать петли в строчке, поскольку шайбы остались в разжатом состоянии, и нитка проходит слишком свободно, петляя снизу.

Заедание может быть связано с ржавчиной, грязью, погнутость, заеданием пружины и др. Разберите узел натяжителя, только запомните или зарисуйте последовательность ваших действий и устраните причину заедания.

Слабо зажаты шайбы на регуляторе натяжения верхней нитки. Это самая безобидная причина того, что швейная строчка петляет, но довольно распространенная. Отрегулируйте натяжение, последовательно увеличивая его и проверяя на ткани качество строчки. Нитка должна образовывать переплетение стежка внутри ткани.

4. Нижняя нитка на шпульке толще верхней

Верхняя нитка является ведущей, она должна вытаскивать нижнюю нитку, а нижняя должна быть более эластичной и желательно тоньше на номер. Чем эластичней нитка снизу, тем надежней работает машина. Иногда, от выбора нитки зависит появление пропусков, обрывов и других дефектов. Особенно часто это происходит при пошиве "капризных" трикотажных тканей.
Опытная швея старается использовать те нитки, на которых машина работает идеально, и на работу с которыми она уже ее настроила.

5. Натяжение нижней нитки слишком сильное

Натяжение нижней нитки слишком сильное и швейная строчка петляет. Нижняя нитка не втягивается в ткань полностью и ее легко вытянуть из строчки. Отрегулируйте винтом натяжения на шпульном колпачке натяжение нижней нитки. Помните, что винт нельзя выкручивать более чем на пол-оборота, иначе от вибрации он может выкрутиться и потеряться.

Верхняя нитка при заправке не зашла между шайбами регулятора, и оказалась не зажатой. Причина тому не только невнимательность швеи, но структура нитки. Крученые нитки способны во время работы сами выскакивать из натяжителя. Старайтесь не использовать нитки сильной круткой.

6. Шероховатая поверхность челнока

На поверхности швейного челнока появилась шероховатость, вызывающая торможение верхней нитки. Часто это возникает после длительного простоя швейной машины без работы и особенно в сыром месте. 
Шпульный колпачок можно отполировать сукном со специальной полировочной пастой или заменить новым. Можно "помучится" какой - то период. От постоянного трения ниткой во время работы швейной машины, челнок может отполироваться.

7. На регуляторе натяжения отсутствует компенсационная пружина

Очень часто швейная строчка петляет, если на регуляторе натяжения верхней нитки отсутствует компенсационная пружина, помогающая затянуть верхнюю нитку в стежке. Эта пружина оказывает важное влияние на качество строчки вообще и петляние в частности. Хотя бывают и такие случаи, когда пружины на швейной машине нет вообще или она обломана, погнута, но швейная машинка вполне удовлетворительно шьет. Но это довольно редкий случай и связан он с конструкцией швейной машины старых образцов, таких ручных машинок как Подольск, Зингер.

Для правильного формирования строчки обязательно должна быть задействована эта пружина. Нужно уметь правильно отрегулировать усилие пружины, а для этого придется частично разобрать натяжитель.
Трудно давать рекомендации как это сделать, поскольку в разных машинках используются разные конструкции натяжителей. Можно лишь посоветовать, прежде чем разбирать, внимательно изучить, как устроен и работает какой-либо узел и при разборке обязательно записывать или зарисовывать последовательность ваших действий.

Обрыв верхней нитки происходит в первую очередь, если сильно зажата нитка между шайбами в регуляторе натяжения верхней нитки. Это самая распространенная и безобидная причина, но есть и другие. Подробнее в статье Швейная строчка - обрыв нитки

Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к тем или иным узлам и механизмам. Такая необходимость возникает довольно редко и только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот, чтобы устранить "заклинивание", придется разобрать машинку полностью.

В качестве "пациента" мы использовали одну из распространенных моделей швейных машин с качающимся челноком фирмы Janome. Швейные машинки подобного класса других производителей, например, швейная машина Brother имеют почти аналогичное устройство.
Советы, изложенные в этой статье для швейной машинки Джаноме, подойдут для многих других моделей швейных машин с качающимся челноком.

1. Как разобрать корпус современной бытовой швейной машины

Первое, о чем нужно сказать, что разбирать корпус машинки без необходимости, а главное без уверенности, что вы сможете это сделать правильно, нежелательно. Если у вас есть в городе сервисный центр, обслуживающий швейные машины Janome, Brother, швейные машинки фирмы Singer, швейные машины Juki и др., обратитесь лучше к специалистам. И только, если такого центра нет, а ремонт швейной машинки сделать нужно, давайте попробуем разобрать ее своими руками, заменить электродвигатель или устранить заклинивание.

Приготовьте вначале две отвертки (плоскую и "крестовую") обычного размера, главное, чтобы они были длинными, поскольку придется откручивать несколько винтов, находящихся глубоко внутри швейной машины. Да и вообще, длинной отверткой легче откручивать туго закрученные винты. Кстати, обязательно попросите разбирать швейную машину мужчину, поскольку нужна "сильная" рука, чтобы ослабить "прикипевшие" за многие годы работы винты. Главное, чтобы кроме сильных рук была еще и голова на плечах.

Вначале снимите все детали, такие как лапку, игольную пластину, челночный ход швейной машины, иглу. Снимите все крышки и детали, которые потом легко поставить обратно. Далее, снимите фронтальную крышку. Крепиться она одним винтом, спрятанным под защитным колпачком. Нужно аккуратно поддеть его острым тонким лезвием ножа и снять, а после выкрутить винт. Весь крепеж нужно помечать любым удобным вас способом, например, делать надпись на мелком кусочке бумаги. На корпусе много защитных колпачков, не все они закрывают винты крепления, но чтобы не путаться, снимите их все.

На фото вы видите часть машины без фронтальной крышки. Под номером 3 находится резьбовое отверстие для крепления крышки. К номеру 2 мы еще вернемся, а пока обратите внимание, что узел под номером 1 (натяжитель верхней нитки) стоит в собранном виде на корпусе. Его снимать не требуется, и ни один винт окручивать с нее не нужно. А после снятия фронтальной крышки именно это узел и хочется разобрать, уж так удобно выкручивать там винтики. Но оставим натяжитель и его крепление в покое, а будем решать дальше, как же разобрать машинку.
Даже для опытного мастера иногда проще выполнить ремонт швейной машинки, чем ее разобрать. Связано это с тем, что современные бытовые швейные машинки не предусматривают ремонт "на коленке" и инженеры западных фирм и не подозревают, что есть такая услуга. Все должно делаться в сервисных центрах, где имеются схемы сборки, инструменты и специалисты. Но сейчас не об этом...

После фронтальной крышки нужно снять нижнюю платформу швейной машины. Нужно выкрутить все винты ее крепления и снять платформу. Правда, снять ее довольно сложно, нужно найти одно положение, в котором она "выходит". Не торопитесь и не прикладывайте много усилий, иначе можно сломать хрупкие пластмассовые детали. 
Теперь снимите боковую крышку, за которой находиться крепления двигателя. Это совсем несложно сделать, и отсоедините выключатель 6. 
Если вам требуется только заменить электродвигатель, то разбирать больше ничего не нужно. А о том, как заменить двигатель, написано чуть ниже.

Если машинка заклинила и не проворачивается вал, придется разбирать ее полностью и снять обе половинки корпуса. Подробную инструкцию о том как это сделать дать невозможно, поскольку у разных моделей Джаноме крепление может отличаться, не говоря уже по разные фирмы швейных машин, но общие советы помогут вам это сделать.
Обе половинки пластикового корпуса крепятся к станине машинки винтами и дополнительно еще фиксируются защелками по краям этих половинок. Внимательно, шаг за шагом снимайте крепежные винты, поворачивая машинку "с ног на голову", осмотрите внутренность машинки, там обязательно должно быть пару винтов крепящих крышки. Вот для них и нужна будет длинная отвертка. 
Не забудьте снять рычаги переключения видов строчек и операций. Рычаг обратного хода снимать не требуется. Убедитесь, что больше нет креплений, удерживающих крышки корпуса и тонким лезвием ножа ослабьте защелки между крышками. Вот теперь обе половинки легко раскроются, как скорлупа ореха.

Разобрать машинку полдела, нужно ее еще потом собрать. Но как закрутить винты находящиеся глубоко в машинке, ведь пальцами их туда не вставить? Ничего страшного, подержите отвертку на магните и через некоторое время она будет удерживать винтики в висячем положении.

2. Замена электропривода швейной машинки

Заменить электропривод несложно, если имеется "родной" новый привод. Для этого достаточно ослабить два винта, указанные под номером 4 и вытащить двигатель вместе с выключателем 6. Присоедините выключатель к проводке нового электродвигателя и установите обратно. Отрегулируйте натяжение ремня, смещая платформу двигателя, закрепленную двумя другими крупными винтами так, чтобы ремень в натянутом положении слегка "продавливался" при нажатии на него пальцем. Сильно перетянутый ремень будет изнашивать втулки двигателя и может порваться. Слабо натянутый ремень будет проскакивать, и машина будет пробуксовывать.

Замена электропривода новым, предназначенным именно для данной модели швейной машины, это идеальный случай. Как правило, купить электропривод, подходящий для данной модели швейной машинки можно только в специализированных магазинах. В рознице, в небольших отделах швейной фурнитуры чаще же можно купить двигатель лишь китайского производства, имеющий стандартное крепление, а главное, другую форму приводного шкива.
Шкив электропривода 5, например, у машинки фирмы Janome "нарезки" под шаг ремня. У китайского электродвигателя за 800 рублей такой нарезки нет. Мало того, крепление привода тоже другое. Как же тогда заменить электропровод?
Заменить его можно в любом случае, но потребуется сноровка и смекалка, именно сейчас и пригодится светлая голова вашего мастера. 
Например, можно просверлить новые отверстия под крепление стандартного двигателя. 
Шкив можно снять со "старого" двигателя и установить на ось нового двигателя. А потом, правильно отрегулировать его положение по отношению к приводному ремню.
НО... Если снять шкив с нового китайского двигателя совсем не трудно, то вот со штатного двигателя это целая проблема. На валу двигателя он удерживается винтом 7, отвернуть который можно только шестигранным ключом мелкого размера. Ключик из набора стоимостью 50 - 100 рублей тут же превращается из шестигранника в круглую проволоку. Нужен ключ очень хорошего качества, из набора, который стоит не меньше самого электродвигателя.

Можно, но не нужно, оставить на двигателе гладкий шкив. Двигатель будет вращать машинку, но делать так крайне нежелательно. Нарезка ремня от постоянного скольжения (если ремень будет слабо натянут) может изнашиваться и сколько он "выдержит" неизвестно.
 Покупая электропривод, не забудьте проверить направление его вращения. Электроприводы бытовых оверлоков имеют вращение "от себя", наоборот. То есть, в другую сторону, чем для швейный машин.

3. Что делать если машинка заклинила и не проворачивается

Собственно ради этой "поломки" и была написана эта статья. Порой возникает такая ситуация, когда машинка после длительного хранения во влажном месте перестает вращаться, то есть, как говорят, заклинила. Воображение рисует сразу массу возможных причин, начиная от того, что сломался двигатель, до поломки механизмов. На самом деле, все очень просто и причина этому обычная влага. Детали машины ведь сделаны из металла и влажный воздух во время длительного хранения приводит к окислению поверхности некоторых узлов, что и приводит к заклиниванию.

Возьмите за правило, хотя бы раз в три месяца нажимать на педаль швейной машинки и покрутить ее даже без нитки, тогда подобных проблем можно избежать. Но не всегда, именно влага бывает причиной заклинивания. Пытаясь шить "тяжелые" ткани на машинке стоимостью в пару тысяч рублем легко можно добиться подобного. Не проверяйте на прочность швейные машинки, предназначенные для обработки "носовых платков", берегите машинку, не перегружайте ее. Машина для пошива тяжелых тканей называется промышленная машина и стоит она намного дороже и выглядит намного больше. Есть, конечно, и бытовые швейные машины, способные шить любые ткани и материалы, но цена у нее будет не меньше 1000$.

И в первом и втором случае, появившуюся проблему можно решить только, если полностью разобрать швейную машинку, точнее корпус машинки, поскольку заклинивший узел 9 находится с обратной стороны челночного хода, в который вставляют шпульный колпачок. Получив доступ к нему, сразу же обильно смажьте этот узел маслом по всей оси.

Предположим, что вы решили головоломку и сняли обе половинки корпуса. Тщательно записали, какой винт и где стоял, все обильно смазали и готовы разобраться, почему же машинка не вращается. Тогда поверните машину к себе, так как показано на фото и все внимание обратите на узел указанный под номером 8. Этот узел соединяет главный вал (верхний) с нижним валом. Его-то нам и нужно рассоединить. 
Возьмите шило и аккуратно снимите защелку, поднимите ее вверх. Только учтите, что все защелки умеют хорошо летать, а главное, в неизвестном направлении. Особенно они любят щели в полу, откуда уже ее не достать. Подержите подольше шило на магните.
После того, как защелку снимите, отсоедините аккуратно рычаг, потяните его на себя и снимите с втулки.
Проверьте, вращается ли главный вал, он должен теперь легко вращаться. Только не увлекайтесь, просто проверьте, немного покрутите туда-сюда, и продолжим.

Обильно смажьте все узлы, которые могут вращаться, поворачивая машинку на разные стороны, и после смазки дайте ей время постоять. Нужно время, чтобы масло проникло на все трущиеся поверхности. Несколько часов будет просто идеально. 
Затем попробуйте повернуть руками втулку, с которой вы сняли рычаг. Не крутится или может все-таки есть маленький люфт? Если люфт есть, тогда пытайтесь руками туда-сюда потихоньку увеличивать этот люфт. 
Помните, что вал не проворачивается полностью по кругу, а делает маятниковое движение. Не пытайтесь его проворачивать по кругу и не прикладывайте больших усилий! В крайнем случае, можно воспользоваться керосином и смочить им узлы и оставить машинку на сутки постоять.

Если же "расходить" вал не получается за рычаг 8, придется воспользоваться кардинальным методом. Для этого разверните швейную машинку так, чтобы втулка 9 была перед вами. Легонько ухватывая ее плоскогубцами, пытайтесь "расшатать" втулку. Только не вздумайте ее проворачивать по кругу. У швейных машин с качающимся челноком она не крутится по кругу, а делает лишь движение вправо-влево. Проворачивая ее по кругу, вы срежете зубья пластмассовой шестеренки. Как только люфт увеличится, вернитесь опять к рычагу 8 и пытайтесь с помощью него полностью "расходить" заклинивший узел.
После устранения проблемы оденьте рычаг 8 обратно и поставьте шайбу. Будьте осторожны, снять защелку легче, чем поставить обратно.

4. Полная смазка швейной машинки

Машинка заклинивает именно потому, что узел 9 никто и никогда не смазывает. Его ведь не видно, поэтому и не смазывают, хотя в инструкции указано это отверстие для смазки. И хотя бы раз в год нужно повернуть машинку на бок, завести иглу шприца со смазкой в отверстие и смазать его. Кроме этого узла есть еще ряд других труднодоступных мест, которые никогда не смазываются. Некоторые из них и не предусматривают смазку. Ну раз уж вы полностью разобрали машинку, то почему бы их и не смазать? Смазку лучше всего выполнять шприцем. Смазывать можно все металлические узлы имеющие трение. Включите машинку, и на медленных оборотах вам будет видно их.

После смазки удалите ветошью лишние масляные следы.
А вот теперь давайте вернемся к верхнему фото и указателю под номером 2. Как часто швеи любят смазывать машинку именно там, где ее нужно меньше всего смазывать, а именно, узел игловодителя. В некоторых машинках фронтальная крышка просто откидывается и очень удобно "поливать" здесь маслом, тем более, здесь столько здесь много трущихся деталей. Достаточно одной капли на один узел. Избыток смазки приводит к тому, что когда вы делаете уже заключительную отделочную строчку, обязательно на светлой вещи появляется масляное пятно.