ремонт бытовой техники в приднестровье

Классификация водонагревателей

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:14:43 GMT

Классификация водонагревателей

Классификация

Водонагреватели предназначены для решения двух очень важных задач в любом доме - отопления и обеспечения горячей водой. В некоторых моделях этих устройств эти две функции совмещаются.

По виду источника энергии устройства можно разделить на:

электрические;
газовые;
работающие на жидком топливе (дизельное топливо);
работающие на твердом топливе (дрова, брикеты, уголь).

Для водонагревателей, работающих на природном или сжиженном газе, на жидком или твердом топливе можно говорить о двух видах - приборы с открытой камерой горения и с закрытой камерой горения.

Открытая камера горения - это приборы, которые используют для горения воздух из помещения, в котором они установлены. Продукты горения при этом выводятся в атмосферу через дымоход.

Закрытую камеру горения имеют приборы, у которых забор воздуха ведется снаружи, продукты горения также выводятся через дымоходы, но закрытая камера полностью изолирована от жилых помещений.

По принципу организации подогрева бывают проточные и накопительные водонагреватели.

Проточные нагреватели

Проточные водонагреватели нагревают воду в процессе ее протекания через теплообменник, т.е. во время ее использования, не имеют емкости с заранее подогретой водой и требуют наличия какой-то минимальной сети подачи воды.

Простейший пример проточного нагревателя - нагреватели, устанавливаемые непосредственно на кран смесителя кухни или ванной в период, когда в наших квартирах в период ремонта теплосети нет горячей воды.

Другой пример проточных нагревателей - газовые водогрейные колонки с открытой камерой сгорания, имевшие широкое применение в городских, в том числе московских, квартирах 60-х и 70-х годов.

Существует множество моделей проточных электронагревателей от самых примитивных, до сложнейших.

Наиболее сложные снабжены автоматикой для поддержания заданной температуры при изменении протока воды в определенных пределах и защитой электронагревателя от работы при отсутствии воды. Эту защиту принято называть "защита от сухого хода".

Накопительные нагреватели

Этот вид нагревателей имеет в своей конструкции какую-то емкость, в которой производится подогрев воды.

По способу монтажа водонагреватели бывают напольные и настенные, а по устройству - работающие под давлением и без давления.

Более сложные модели имеют, как правило, автоматическое поддержание заданной температуры воды. В последнее время появились модели со встроенным микропоцессорным управлением. Естественно, что поддержания температуры воды нет и не может быть у нагревателей, работающих на угле или дровах.

Простейший вид накопительного настенного нагревателя работающего без давления - емкость со встроенным электрическим нагревателем для душевой на садовом участке.

Такого же типа нагреватели используются в подсобном хозяйстве для мытья рук и посуды.

Накопительные нагреватели, работающие под давлением, имеют еще одно короткое название - бойлер. Бойлер - это герметичный сосуд, емкостью от 25 до 160 л, внутри которого вмонтирован нагреватель. Нагреватель имеет два режима работы: разгонный - для быстого (за 12-20 мин) нагрева всего объема до 80 оС и дежурный - для длительного поддержания указанной температуры.

Сами увеличиваем ванную комнату ч.3

Делайте подиум для душевой кабины ч.3

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.2

Результаты розыгрыша смартфона Lenovo A616

Ремонтная фирма приднестровский сервис производит ремонт ремонт газовых котлов и бойлеров. холодильников(морозильников). Стиральных и сушильных машин. Кондиционеров. телевизоров(LCD, PLAZMA, LED). Ремонт бойлеров. компьютеров(GPS навигаторов, ПЛАНШЕТОВ. ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ). Фотоаппаратов и видеокамер. DVD видео и стереосистем. Газовых и электрических плит, печек. посудомоечных машин. Кухонных комбайнов. Пылесосов. Кофе машин. А также любой бытовой техники на дому у клиента. Гарантия качества! Установка и заправка кондиционеров и холодильников подходящим для них газом. В наличии есть все виды газа!!!!! Самые низкие цены. Работаем без выходных. прием заказов 24 часа. Приезд техника и диагностика бесплатно Тирасполь. Бендеры. Слободзея. близ лежащие села.
http://remontholod.my1.ru/
http://remontpmr.my1.ru/
http://eoodh0k08.ulcraft.com/

Бойлеры косвенного нагрева. Типы устройств, схемы подключения и обвязки

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:13:42 GMT

Бойлеры косвенного нагрева. Типы устройств, схемы подключения и обвязки

Одними из наиболее рациональных и универсальных устройств, способных обеспечить частный дом горячей водой, принято считать бойлеры косвенного нагрева. В этой статье мы расскажем об экономической оправданности, принципе работы, схеме монтажа и особенностях эксплуатации этих устройств.

КАК РАБОТАЕТ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Устройство колбы бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: нержавеющий бак с внутренним покрытием и теплоизоляцией. Вместо ТЭНа в них установлен змеевик-теплообменник, по которому течет горячая вода системы отопления.

Может показаться, что температуры в 50–70 °С будет недостаточно для нагрева воды, ведь в газовых и электрических водонагревателях имеют место куда более высокие показатели. Но за счет значительной площади соприкосновения скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда она даже выше.

Устройство бойлера косвенного нагрева со змеевиком: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — вход центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — выход центрального отопления

В бойлерах косвенного нагрева тоже есть жертвенный анод, а вот группа безопасности, как правило, в конструкцию не включена. Такая простота устройства с одной стороны характеризуется продолжительным сроком службы, с другой — требует основательного подхода к составлению схемы коммуникаций и обвязки.

Бойлеры косвенного нагрева требуют достаточно просторного помещения для установки. Ими преимущественно оснащают объекты без дополнительного дымохода или наличия водонагревательной колонки в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом его использовать неудобно, да и переоборудование систем отопления и ГВС может влететь «в копеечку».

РАЗНОВИДНОСТИ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ

Помимо баков элементарной конструкции существуют также бойлеры более сложного устройства, позволяющие реализовать некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления.

Одна из наиболее востребованных функций — использование бойлера в качестве теплоаккумулятора. Это особенно важно при электрическом отоплении с нестабильной подачей электроэнергии или при работе по суточным тарифам. Устройства с режимом теплоаккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию.

Более дорогостоящими считаются бойлеры с системой рециркуляции, обеспечивающей мгновенную подачу горячей воды в смеситель. Они имеют три патрубка для подключения к системе ГВС: один для подачи холодной воды и два для протока горячей. Циркуляция выполняется небольшим встроенным насосом. Бойлеры такого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой контур отопления, например, для установки полотенцесушителя.

Некоторые бойлеры имеют конструкцию «бак в баке», название само говорит за себя. Во внешней емкости находится теплоноситель системы отопления, во внутренней — нагреваемая водопроводная вода. Преимущество такой конструкции в очень быстром нагреве воды, но из-за сложности устройства такие бойлеры стоят гораздо дороже обычных.

Бойлер косвенного нагрева «бак в баке»: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — вход центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — выход центрального отопления

В КАКИХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ БОЙЛЕРЫ

Практически любой отопительный агрегат может работать в связке с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разного класса имеет свои особенности. В целом, чем проще устройство котла — тем нагляднее схема работы, но выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с термостатом можно самостоятельно выбрать место врезки в зависимости от конфигурации отопительного контура. Это не так легко сделать при наличии встроенного теплового насоса, а котлы с электронным управлением могут давать сбои при работе в летний период.

Твердотопливные и жидкотопливные котлы летом использовать невозможно, а вот в зимнее время это один из самых приемлемых вариантов. Также продуктивно работают электрические котлы отопления, для большей удобности их можно оснастить дополнительной термопарой или автоматикой с выносными датчиками, чтобы регулировать работу по температуре воды в баке.

Наиболее трудно подключить бойлер косвенного нагрева к системам гравитационного типа. При замедленной циркуляции не так эффективно нагревается вода, а для использования насоса следует правильно выбрать точки врезки в отопительную систему, чтобы не нарушить режим работы отопления. Верным решением будет последовательная врезка в обратку с организацией длинного байпаса, в котором насос и бойлер соединены последовательно, а на проточной ветке установлен обратный клапан.

УСТАНОВКА И СХЕМА ОБВЯЗКИ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Существует три варианта подключения к системе отопления и все они подразумевают установку бойлера на минимальном удалении от котла. Следует располагать бойлер на достаточно прочном основании и строго по уровню. Ввод теплоносителя должен выполняться сверху, отвод снизу. Забор горячей воды, напротив, выполняется сверху, а подпитка — снизу.

Вариант 1. Труба подачи отопления делится на две ветки, на каждой из которых стоит запорная арматура или трехходовой кран. Одна ветка проходит через бойлер, другая закорачивает магистраль, если нагрев воды не нужен. Такой способ оптимален при постоянном использовании бойлера или сезонном режиме работы. Регулировать температуру в таком случае можно двумя электромагнитными клапанами с самовозвратом, подключенными через трехконтактное реле термостата.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — радиатор отопления; 7 — котел отопления; 8 — группа безопасности котла; 9 — циркуляционный насос; 10 — трехходовой кран; 11 — электромагнитный клапан; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода к потребителям

Вариант 2. Труба подачи имеет ответвление, к которому подключены последовательно циркуляционный насос и бойлер, с другой стороны подключение выполнено к трубе обратного потока. Насос включен через цепь реле термостата, таким образом, при падении температуры воды внутри бойлера он активирует принудительную циркуляцию и ускоряет нагрев. Контур отопления имеет собственный насос, установленный на трубе подачи после места врезки бойлера. Такой вариант оптимален, если бойлер используется нечасто или требуется температура воды ниже, чем в системе отопления.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — циркуляционный насос системы ГВС; 7 — термостат бойлера; 8 — радиатор; 9 — котел отопления; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос системы отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — горячая вода к потребителям

Вариант 3. Бойлер последовательно соединен с трубой подачи котла через циркуляционный насос. При таком подключении бойлер всегда работает в режиме теплоаккумулятора, вариант оптимален для устройств с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя из бойлера с обраткой котла, делает возможным использование системы ГВС летом.

1 — подача холодной воды; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — байпас; 7 — радиатор отопления; 8 — отопительный котел; 9 — группа безопасности котла; 10 — циркуляционный насос; 11 — расширительный бак системы ГВС; 12 — горячая вода к потребителям

При любой схеме подключения необходимо устанавливать запорную арматуру на всех патрубках бойлера и циркуляционного насоса. Подключение бойлера к системе ГВС обязательно требует установки со стороны подачи воды расширительного бака с мембраной для компенсации давления нагреваемой жидкости. На трубе подвода холодной воды до группы безопасности должны быть обязательно установлены сетчатый фильтр и обратный клапан.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждые 2–3 года бойлеру необходим комплекс технического обслуживания по аналогии с электрическими водонагревателями: промывка бака, удаление накипи, замена жертвенного анода при его утонении более чем на 50%, замена прокладок. Инспекцию со снятием технического фланца бака разумно проводить в летний период в комплексе с обслуживанием системы отопления. Промывка химикатами отопительного контура и теплообменника бойлера должна выполняться раздельно с применением соответствующих средств очистки. В остальном же эти устройства весьма неприхотливы.

Самая прогрессивная система укладки плитки DLS

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.2

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.1

NVIDIA GeForce GTX 1080 - результаты тестирования

Как выбрать водонагреватель

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:11:47 GMT

Как выбрать водонагреватель

Всем нам приходилось сталкиваться с отсутствием горячей воды. Близится лето, а значит, как минимум 2 недели, а то и больше котельные будут закрыты на профилактический ремонт. Мало кто лишен этой ежегодной неприятности. Во многих домах в целях экономии горячую воду отключают и по ночам. Но даже если горячая вода обычно подается без перебоев, то и дело происходят аварии, из-за которых приходится сутки, а то и двое сидеть без горячей воды.

Причем обычно это все происходит в самый неподходящий момент. Получается, что наше централизованное горячее водоснабжение абсолютно ничем не гарантированно. В частных домах и на дачных участках проблема горячей воды стоит изначально, и ее решение целиком лежит на плечах жителей. И решать эти проблемы надо самим.

Решается эта задача достаточно просто - установкой водонагревателя. И если нагреть воды для отдельного дома задача сложная, хотя и решаемая, то обеспечить себя горячей водой в квартире можно при относительно невысоких затратах и небольших усилиях. Именно для этой цели предназначены бытовые водонагреватели. Приборов этого класса существует очень много. Для выбора водонагревателя, нужно иметь представление, чем они различаются. Попробуем провести небольшую классификацию.

По механизму получения тепла бытовые водонагреватели делятся на

электроводонагреватели,
газовые нагреватели,
аппараты косвенного нагрева горячей воды от системы водяного отопления.

Как понятно из названия, электроводонагреватели работают от сети (однофазной 220 В или трехфазной 380 В, в зависимости от модели). Работают они по принципу чайника: ток пропускается через ТЭН или спираль, они нагреваются и нагревают воду. Мощность таких устройств - от 2 до 99 кВт.

Газовые водонагреватели подключаются к газовой магистрали. За счет сгорания газа нагреваются теплообменники с проходящей водой или баки с водой (в зависимости от конструкции). Есть модели, работающие от газовых баллонов, но они редки и для квартир обычно не подходят.

В аппаратах косвенного нагрева для повышения температуры в баке с холодной водой используются трубы с горячей водой, уже нагретой в системе водяного отопления. Существуют бойлеры емкостью до 1000 л с водонагревателями до 99 кВт производительностью 950 литров горячей воды в час.

Такая система удобна в частных домах, но неприменима в квартирах. Существуют еще нагреватели на жидком и твердом топливе, но они имеют большую мощность, размеры и предназначены для обогрева отдельных коттеджей, поэтому здесь мы их рассматривать не будем.

В качестве нестандартных устройств можно отметить водонагреватель на солнечных элементах, с помощью которого можно в период с мая по сентябрь нагреть в нашей полосе 200-литровый бак до 60 градусов за пару дней. На юге он будет еще эффективнее. Причем никаких расходов на электричество! Но это хорошо на дачных участках, ставить такую конструкцию на крыше многоэтажного дома вряд ли получится.

Для квартир обычно устанавливаются газовые водонагреватели (если в доме есть газовое водоснабжение) или электрические однофазные (изредка трехфазные невысокой мощности).

Газовые обогреватели более экономичны, так как газ дешевле электричества. Единственное условие - наличие подводки газа в квартире. Но в современных домах газовые плиты уже не используются, и взять газ негде. Да и при установке газовых водонагревателей усилий нужно приложить значительно больше.

Ведь при сгорании выделяется много вредных веществ, значит, надо ставить вентиляцию, чтобы вывести продукты сгорания, а кроме того, нужно подводить газовые трубы (кроме водяных). Поэтому газовые обычно используют в домах, где уже была газовая колонка или по техническим возможностям трудно использовать мощные электрические водонагреватели.

Электрические водонагреватели распространены больше. Их можно ставить практически везде, где есть источник питания. Используется однофазное подключение для небольших мощностей (до 12 кВт) и трехфазное, если необходимы большие мощности (от 6 кВт до 20-30 кВт в квартире). Если маломощные нагреватели установить достаточно просто, иногда можно просто воткнуть вилку в розетку, то для нагревателей мощностью выше 5 кВт требуется отдельная электропроводка от щитка и установка дополнительного предохранителя. В некоторых старых домах поставить аппараты высокой мощности не удается. В обслуживании электрический прибор несколько проще газового, но и плата за электроэнергию выше. Чтобы сэкономить при нагреве электроэнергию, производители постоянно стараются усовершенствовать конструкцию прибора.

По методу нагрева воды все эти устройства можно разделить на проточные и накопительные. В проточных водонагревателях поднимается температура воды, проходящей через теплообменник. В накопительных используется нагрев бака с водой с помощью ТЭНа или другого нагревательного элемента. Большинство продаваемых на рынке накопительных нагревателей более правильно называть проточно-накопительными. В них сначала наполняется водой бак, затем он нагревается до нужной температуры (выставляемой на термостате) Потом, по мере использования воды, бак доливается и продолжает нагреваться. При небольшом расходе воды бак почти никогда не опустошается. Получается нагреватель одновременно накопительный и в тоже время проточный. Но мы будем придерживаться принятой терминологии.

У каждого типа есть свои минусы и свои плюсы. Попробуем их определить. Проточные водонагреватели обеспечивают практически любое количество горячей воды, нет необходимости в постоянном техобслуживании. Благодаря отсутствию бака, обычно занимают мало места. Но в то же время температура воды зависит от потребляемой мощности и от напора воды. 5 кВт нагревателя хватает на нагрев потока воды 1,5 л/минуту. Этого достаточно для мойки посуды, но мало для душа. Если резко увеличить расход воды, температура сразу упадет (существуют конструкции с компенсацией, но они достаточно дорогие). Поэтому обычные проточные нагреватели используются только для одной точки (или душ, или кухня). Мало приятного, в том, что вас обдает потоком холодной воды из-за того, что кто-то открыл кран на кухне. Кроме того, при таком нагреве температура редко превышает 60 градусов - выше нагреть сложнее. Конечно, можно пустить тонкую струйку воды, но в большинство нагревателей встроена защита, которая срабатывает при падении давления в водопроводной сети и отключает прибор. Отельные трудности существуют при установке такого прибора. Из-за высокой мощности прибор нельзя подключать к обычной квартирной розетке, нужно тянуть отдельный провод от щитка и устанавливать отдельный предохранитель.

Накопительные нагреватели потребляют меньше мощности (обычно до 6 кВт, в среднем 2 кВт - можно подключать к обычной сети). Но и время нагрева при этом велико. Бак 30 л нагревается за 30 минут, а 200-литровый в среднем за 6 часов. Поэтому если вы хотите иметь горячую воду в любое время, то надо нагреть ее заранее. Благодаря конструкции современных нагревателей это возможно. Снаружи они покрываются теплоизолирующим материалом, который сдерживает потерю тепла до 1 градуса в час. Можно нагреть бак ночью, а потом пользоваться им весь день. Современные баки могут поддерживать температуру с потерей не более 0,5 градуса в час. При этом расход электроэнергии на поддержание тепла не более 1 кВт/час в сутки. Но если вы использовали весь бак воды, то до нагрева следующей порции пройдет значительный промежуток времени.

Благодаря наличию запаса горячей воды, к одному водонагревателю можно подключить несколько точек - мойку на кухне, душ, умывальник. Кроме того, температура воды в баке выше, чем в проточном нагревателе, и достигает 80 градусов. Это удобно, так как, смешивая с холодной водой, вы получаете большое количество теплой воды нормальной температуры. Но есть и свои минусы. При высокой температуре повышается химическая активность воды. В баке, наполненном водой, металлические стены подвержены коррозии.

Необходимо принимать дополнительные защитные меры, которые увеличивают стоимость устройства. Обычно используют нержавеющую сталь, керамическое или иное покрытие, магниевые аноды (уменьшают уровень коррозии стен). К недостаткам накопительных водонагревателей также можно отнести необходимость регулярного техобслуживания, которое включает в себя замену магниевого анода, промывание внутренней поверхности, очистка ТЭНов.
Для установки такого нагревателя нужно предусмотреть место. Используются баки от 10 до 200 л. Соответственно, чем больше бак, тем больше места он требует. Нагреватели до 120 кг можно вешать на стену, начиная со 100 кг обычно ставятся на пол.

Еще один параметр водонагревателя, величину которого нужно продумать заранее, - это производительность. То есть количество теплой (горячей) воды, которое вы сможете получить в минуту. Соответственно, в проточных эта величина в основном зависит от мощности нагревателя, а в накопительном - от объема бака.

Существуют приблизительные нормы расхода воды. От них можно отталкиваться. Считается, что на одного человека в день затрачивается 5-10 литров воды на мойку, 15-30 литров на душ (в зависимости от температуры), свыше 100 литров на ванну. Имейте в виду, что в накопительных водонагревателях для того же душа горячая вода разбавляется холодной практически вдвое, соответственно объем полученной воды возрастает. На семью общий расход воды будет несколько меньше суммарного. В семье с маленьким ребенком расход воды возрастает. Существуют модели, позволяющие наращивать мощность при необходимости.

При установке нагревателя на умывальник хватит 10 л, для душа - 30 л, если вы используете нагреватель на две точки, то лучше увеличить объем бака. Накопительные нагреватели меньшего объема быстрее остывают, это тоже надо принимать во внимание при расчете потребляемой энергии. По потоку воды существуют следующие данные: на рукомойник тратится до 2 л/мин. (это соответствует проточному водонагревателю 3-6 кВт), на душ - 3-4 л/мин. (7 кВт). Для потока в 5-15 л/минуту потребуется уже 12-30 кВт нагреватель. При использовании проточных водонагревателей на две точки нужна мощность больше суммарной.

На нашем рынке представлена продукция самых разных фирм. К сожалению, качественные отечественные водонагреватели сейчас найти трудно. В основном рынок предлагает изделия зарубежных фирм. Они имеют собственную классификацию. Из недорогих Ariston и Termex, Electrolux подороже, Stiebel Eltron одни из самых дорогих и престижных. Фирмы, давно работающие на нашем рынке, хорошо адаптируют свои изделия к российским условиям. А они значительно отличаются от зарубежных, более мягких. Вода в наших кранах чаще всего высокой жесткости, и если не принять мер, то бак и нагреватель быстро покроются наростом из жестких солей (накипью). Давление в сети постоянно меняется, и если нет регулятора, то вы будете стоять под душем с меняющейся температурой.

Бывают фирмы, которые могут отремонтировать ваш нагреватель только после поступления из-за рубежа запасных частей (это может занять месяц). Другие имеют хорошую ремонтную базу на месте. Некоторые фирмы обеспечивают гарантийный срок три года, отдельные - до семи лет. При покупке лучше узнать все эти подробности.

процессе работы водонагреватели подвергаются воздействию горячей воды, у которой повышена электрохимическая активность. Обычные железные стенки баков быстро покрываются ржавчиной и могут прохудиться. Для защиты используют различные покрытия (керамика, стеклофарфор, мелкодисперсионная эмаль, одна из самых лучших - титановая эмаль). В дорогих моделях используются баки из нержавеющей стали. Для снижения электрохимической коррозии применяется магниевый анод. Он отдает ионы со своей поверхности, чтобы не происходила потеря ионов со стенок бака. В процессе работы объем анода уменьшается, и его нужно менять. Некоторые производители изначально используют аноды большего размера, что увеличивает срок службы. Чем лучше используемое покрытие, тем дольше прослужит бак.

В накопительных нагревателях применяется защита от повышения давления, отключающая нагрев.

Для проточных нагревателей обязательна установка дополнительного предохранителя и прокладка отдельного провода. Обязательна защита при выключении воды.
Газовые водонагреватели должны иметь повышенную защиту от неполадок в сети. При падении давления воды в сети они отключаются. Обязательна установка дымохода для вывода продуктов горения.

Самые простые нагреватели оборудуются термостатом с возможностью установки заданной температуры воды и механическим градусником. В более дорогих используется термостат с двойной защитой от перегрева. Есть термостаты с дискретной установкой температуры, но удобнее с плавной. Удобен индикатор расхода горячей воды. Нагреватели высокого класса оборудуются электронными панелями управления с датчиками и таймерами. Вы сможете запрограммировать водонагреватель на нагрев в ночные часы, когда плата за электроэнергию минимальна. Панель управления иногда можно даже установить отдельно от самого прибора. Отдельные модели автоматически включают экономичный режим при снижении потребляемой мощности. В дорогих моделях есть индикация необходимости смены анода, чистки бака. Но не забывайте, что за все удобства нужно платить отдельно.

Проточные газовые водонагреватели
Иногда называют колонками. До сих пор можно встретить в старых домах, особенно на периферии. Новые модели, конечно, более функциональны и безопасны. Отдельные конструкции позволяют использовать даже для двух точек воды. Как газовый нагреватель довольно экономичны. Выдают произвольное количество горячей воды, но требуют определенного напора в водопроводной сети.

Накопительные газовые водонагреватели
Самые экономичные водонагреватели. Возможна установка только при наличии магистрали газа в квартире. Требуют прокладки дымохода. Давление воды может быть относительно невысокое.

Накопительные электрические водонагреватели
Наиболее распространенные модели. Используются при питании от сети. Наиболее легки в подключении. Обычно занимают много места. Удобны для обеспечения водой всей квартиры.

Проточные электрические водонагреватели
Удобны для установки на небольших водосборных участках для моментального нагрева воды. Имеют небольшой размер, но требуют отдельной проводки кабеля электропитания. Очень высокая мощность энергопотребления. Иногда невозможно установить в старых домах, не рассчитанных на такие нагрузки.

Самая прогрессивная система укладки плитки DLS

Перенос дверей в ванной комнате

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.1

Дешевый квадрокоптер с камерой Skytech TK106 и шлем виртуальной реальности: Китайская Барахолка v.11

Мастер-класс: чистка напольного газового котла

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:10:21 GMT

Мастер-класс: чистка напольного газового котла

Чистка газового котла позволяет его использовать максимально эффективно на протяжении всего срока эксплуатации. В статье пошагово описан процесс чистки перед началом отопительного сезона на примере напольного дымоходного котла «Житомир-3» с автоматикой Eurosit-630.

Чистку бытового газового котла перед началом отопительного сезона необходимо проводить в обязательном порядке. Для котлов, работающих круглогодично, такая процедура проводится не реже одного раза в год. Сгорание газа в оборудовании с частично засоренными дымоотводящими каналами происходит в неправильном режиме, что только усугубляет ситуацию, еще более засоряя котел копотью. Результат — отравление жильцов угарным газом. К слову, автоматика по тяге способна отработать только в случае засорения дымохода, но не в случае засорения каналов самого котла. Потому не стоит надеяться исключительно на автоматику и пренебрегать чисткой.

Важно знать, что газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Данная работа предоставлена исключительно в ознакомительных целях, однако позволит владельцу газового котла проконтролировать качество выполненных газовой службой работ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для выполнения работ по чистке газового котла потребуется следующий набор инструмента:

рожковые ключи № 8, 9, 10, 13 и 17;
отвертка с плоским шлицем;
щетка;
щетка по металлу;
ершик.

ПЕРЕХОДИМ К ЧИСТКЕ КОЛОНКИ

Перекрываем кран подачи газа к котлу. Ключом № 10 откручиваем винт крепления под дверцей котла и снимаем дверцу.

Отсоединяем провод, соединяющий пьезоэлемент и электрод розжига.

Ключом № 10 откручиваем фиксатор термопары. Ключом № 9 откручиваем термопару от клапана.

Примечание: необходимо следить, чтобы термопара во время откручивания не проворачивалась.

Отмечаем глубину вхождения форсунки в основную горелку, чтобы не нарушить настройку котла.

Ключом № 17 откручиваем гайку крепления медной трубки от горелки к клапану. Ключом № 10 откручиваем электрод розжига от пилотной горелки и медную трубку от пилотной горелки и клапана. Отверткой с плоским шлицем откручиваем два винта крепления пилотной горелки.

Прокладка, установленная под пилотной горелкой, пришла в негодность. Ее необходимо будет заменить.

Извлекаем форсунку из пилотной горелки.

Совет: если форсунка застряла, можно легонько обстучать горелку ключом.

Откручиваем четыре винта крепления основной горелки к корпусу котла и винт крепления корпуса, чтобы иметь возможность извлечь основную горелку.

Опуская основную горелку вниз, извлекаем медную трубку из клапана.

Извлекаем основную горелку.

Вынимаем гильзу термометра из корпуса котла.

Ключом № 10 откручиваем четыре винта крепления верхней крышки котла и снимаем ее и лист изоляции под ней.

Откручиваем две гайки крепления газохода к корпусу котла.

Снимаем клеммы с датчика тяги.

Снимаем газоход.

Извлекаем завихрители из теплообменника котла. Очищаем их щеткой. При необходимости, пользуемся щеткой по металлу.

Очищаем наружную часть теплообменника щеткой по металлу. Прочищаем каналы теплообменника ершиком на полную глубину. Прочищаем нижнюю часть теплообменника щеткой. Также очищаем зазор между корпусом котла и полом. Очищаем отслоившийся мусор с помощью пылесоса.

Ключом № 13 отпускаем винт, фиксирующий глубину вхождения форсунки в основную горелку и извлекаем ее.

Очищаем горелку ершиком и щеткой, прочищаем ее отверстия пылесосом. Очищаем газоход от пыли снаружи и изнутри.

Прочищаем наружную поверхность форсунки щеткой, затем чистим отверстия форсунки иглой или проволокой.

Примечание: игла должна быть меньшего диаметра, чем диаметр отверстия форсунки. Даже незначительное увеличение диаметра отверстия форсунки может повлиять на режим горения.

Устанавливаем основную горелку на место.

Устанавливаем медную трубку с форсункой и наживляем ее гайку на газовый клапан.

Только после этого закрепляем форсунку на горелке по метке ключом № 13.

Примечание: такая последовательность необходима для того, чтобы не сорвать резьбу в теле клапана.

Окончательно зажимаем гайку медной трубки ключом № 17.

Прочищаем пилотную горелку щеткой по металлу.

Так должна быть установлена термопара в пилотной горелке (кончик термопары напротив языка пламени).

Устанавливаем пилотную горелку на новую прокладку.

Перед установкой форсунки в пилотную горелку, ее необходимо немного притереть к наконечнику медной трубки для лучшей герметизации. Форсунку также следует прочистить или продуть.

Присоединяем медную трубку к пилотной горелке и к клапану ключом № 10.

Остальные детали котла собираются в обратном порядке. Электрод розжига при присоединении не следует зажимать ключом, достаточно сделать это от руки, т. к. он выполнен из керамики и может легко треснуть.

Производим контрольное обмыливание всех соединений. Проверить герметичность присоединения медных трубок к основной и пилотной горелкам удастся только при включении котла.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

Данный котел прочищается регулярно каждый год перед отопительным сезоном. Критических загрязнений при прочистке обнаружено не было, однако видно, что грязь в течение года накапливается. Необходимость проведения такой процедуры очевидна. После прочистки котел легко разжигается, хорошо набирает температуру.

Р.S. На фотографиях котла видны следы обгоревшей краски в районе смотрового окошка. Это явный признак недостаточной тяги либо загрязнения каналов котла. В данном случае проблема давно устранена, но следы, к сожалению, остались.

Горячее водоснабжение частного дома: способы реализации

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:08:58 GMT

орячее водоснабжение частного дома: способы реализации

Кран с горячей водой становится обычным явлением для частного сектора. Благодаря широкому выбору водонагревателей, заветную мечту о горячем душе можно осуществить абсолютно в любом доме. Различные механизмы получения тепла и особенности конструкции таких устройств позволяют найти решение даже при отсутствии газа, дымохода и мощной электропроводки — надо лишь выбрать наиболее подходящий вариант.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПРОТОЧНЫЕ И НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Бытовые водонагреватели бывают накопительными и проточными. Отличительная черта всех аппаратов первого типа — крупные габариты, поскольку данный способ работы подразумевает наличие довольно большого бака. По сути, это обычный бойлер, постоянно поддерживающий заданную температуру воду.

К недостаткам подобных устройств, помимо большого веса и размеров, можно отнести их низкую экономичность: накопительный нагреватель работает даже тогда, когда особой необходимости в этом нет, например, ночью. Периодически отключать прибор — не очень удобно, поскольку на новый нагрев потребуется 1,5–2 часа. Кроме того, в самый неподходящий момент горячая вода может просто закончиться. Однако есть у таких аппаратов одно неоспоримое преимущество — это солидный резерв горячей воды.

В проточных нагревателях вместо бака — радиатор, который отдаёт тепло проходящему через него потоку воды. Происходит это весьма эффективно: мощные аппараты способны менее чем за минуту нагреть почти до кипения даже самую холодную воду. Разумеется, ни о каком запасе речи быть не может, вследствие небольшого объёма радиатора и отсутствия теплоизоляции.

Проточные нагреватели компактны, относительно мало весят, что существенно облегчает их транспортировку и монтаж. Основные достоинства подобных устройств — малое время ожидания горячей воды и её неограниченное количество: открыв кран, уже через 20–30 секунд можно вставать под душ и наслаждаться им сколь угодно долго. Кроме того, проточные нагреватели запускаются автоматически, стоит лишь пустить воду. Это позволяет подключить к ним несколько точек на разных этажах, например, кран на первом и душ на втором. Газовые проточные водонагреватели (колонки) имеют модулированную горелку, высота пламени которой изменяется в зависимости от скорости потока. Таким образом, температура воды остаётся стабильной, независимо от положения вентиля на смесителе.

Увы, всем творениям человека свойственны недостатки. Температура воды на выходе из проточного нагревателя зависит от мощности прибора, интенсивности потока и температуры поступающей воды. Это осложняет настройку и требует периодической регулировки. В холодное время года маломощные устройства могут просто не справиться с задачей. Увеличить температуру позволяет уменьшение потока, но лишь до определённого предела: как только скорость течения воды станет ниже минимального значения для конкретной модели, проточный нагреватель отключится. Отдавая предпочтение аппаратам такого типа, следует уделить особое внимание их мощности и производительности. Для относительно комфортного мытья в любое время года, эти показатели должны быть не менее 15 кВт и 8 л/мин. (при t=40 °C). Данные значения применимы как к электрическим проточным нагревателям, так и к газовым колонкам.

ГАЗ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЁ

Перейдём к самому важному: механизму получения тепла. Чаще всего в современных водонагревателях для этой цели используется газ и электричество. Если по каким-то причинам данные варианты не подходят, можно установить аппарат косвенного нагрева или обычный титан. Рассмотрим теперь все устройства более подробно.

Самое простое и быстрое решение вопроса горячей воды в частном доме — установка электрического водонагревателя накопительного типа. Для этого не понадобится заказывать дорогостоящий проект и прибегать к услугам сварщиков. При наличии соответствующих навыков монтаж и подключение можно провести своими силами. Нагреватель относится к мощным электроприборам, поэтому понадобится провести отдельную линию проводки от щитка.

Второй по простоте вариант — проточный электрический водонагреватель. Такие аппараты гораздо мощнее накопительных, так что прокладкой отдельной линии питания дело не ограничится: скорее всего, придётся заменить вводные автоматы на более мощные, а ещё лучше — на УЗО.

Выбирая модель, следует ориентироваться на показатели, приведённые выше. Зимой, когда морозы достигают -20°, температура водопроводной воды опускается до 5–10°. Что бы ни говорили продавцы магазинов, в таких условиях 5 кВт будет достаточно лишь для мытья посуды. Если ваш дом находится не в солнечной Калифорнии, то принять в зимнее время тёплый душ удастся только при мощности проточного нагревателя не менее 15 кВт. А чтобы круглый год пользоваться действительно горячей водой, да ещё с нескольких точек, потребуется уже от 19 до 24 кВт. Естественно, расход энергии при этом — колоссальный.

Недостатки электрических водонагревателей очевидны: помимо большой нагрузки на сеть, их эксплуатация ощутимо ударит по семейному бюджету. Куда дешевле обходится использование аппаратов, работающих на газе. Если приобретение сжиженного газа не проблема, или имеется подключение к магистрали, такой вариант будет предпочтительней. Правда, осуществить его дороже, чем установить электронагреватель: придётся заказывать проект, оплачивать работы по подключению к газовой трубе, а также проверку дымоходов и вентиляции (без акта пожарной инспекции горгаз к работе не приступит). Возможно, потребуется установка дополнительных вентиляционных и дымовых труб либо замена уже имеющихся, если их диаметр не будет соответствовать нормам. Вся затея может обойтись в несколько десятков тысяч рублей и затянуться на месяцы. Однако солидные расходы быстро окупятся: эксплуатация газовых водонагревателей во много раз дешевле электрических, так что потратиться на это, безусловно, стоит.

Выбор между газовой колонкой и устройством накопительного типа зависит от личных предпочтений: учитывая низкую стоимость теплоносителя в данном случае, даже круглосуточно работающий бойлер до банкротства не доведёт. Главное, на что следует обратить внимание, покупая газовый водонагреватель — диаметр дымового отверстия. Если он окажется больше диаметра дымохода, то, как уже говорилось выше, придётся менять трубу. Лучше выбрать подходящий по этому параметру аппарат, во избежание лишних расходов.

А как же быть, если вообще нет свободной трубы? Можно обойтись без традиционного дымохода: для этого и существуют газовые колонки с закрытой камерой сгорания. Нагнетание воздуха и удаление продуктов сгорания в этих аппаратах происходит принудительно, что делает конструкцию более дорогой, по сравнению с обычными моделями. Такие колонки работают с коаксиальным дымоходом, который выводится наружу через небольшое отверстие в стене.

Кроме устройств, работающих непосредственно от энергоносителя, существуют аппараты косвенного нагрева, которые встраиваются в систему отопления и используют её тепло. Для этого в баке нагревателя имеется змеевик, по которому циркулирует теплоноситель. Большим недостатком этого варианта является тот факт, что температура производимой горячей воды будет по определению меньше, чем температура теплоносителя.

Твердотопливные водонагреватели, они же титаны, известны с советских времён. С тех пор их конструкция не претерпела серьёзных изменений, но КПД стал повыше. Уровень комфорта при использовании подобных агрегатов крайне низок, поэтому такое решение вопроса ГВС лучше оставить на крайний случай.

ДВА В ОДНОМ

Популярной альтернативой водонагревателям становятся двухконтурные котлы. Они выпускаются в напольном и настенном исполнении под различные виды топлива. Такой котёл обслуживает сразу две системы: отопительную и ГВС. Как и в газовой колонке, горелка контура горячей воды модулируется потоком и воспламеняется автоматически, но при таком варианте не нужен дополнительный дымоход.

Однако и здесь без ложки дёгтя не обошлось: одновременная работа двух горелок невозможна. Как только открывается кран горячей воды, весь ресурс аппарата расходуется только на контур ГВС, а нагрев отопительной системы прекращается до тех пор, пока кран не будет закрыт. Ещё один недостаток характерен для всех устройств типа «два в одном»: в случае неисправности, велика вероятность остаться сразу без обоих благ цивилизации.

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.2

Сами увеличиваем ванную комнату ч.3

Как оштукатурить сложные места на стенах ч.1

DOOM: обзор игры и тестирование видеокарт Sapphire Radeon

Как встроить отопительный котел в кухонную мебель

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:07:54 GMT

Как встроить отопительный котел в кухонную мебель

Некоторые из нас отдают предпочтение обогреву своих квартир и домов автономными системами отопления, основной составляющей которых служит газовый котел. Чаще всего эту технику устанавливают на кухне, и немало владельцев хотят ее спрятать внутри мебельных шкафчиков, чтобы не портить интерьер комнаты. Реально ли осуществить задуманное и как все правильно сделать? Эта статья даст вам несколько советов и рекомендаций по этому поводу.

Вначале следует отметить, что на сегодняшний день промышленностью выпускается огромное количество видов и моделей газовых отопительных котлов. Причем, ассортимент продукции регулярно пополняется усовершенствованными, более экономичными и безопасными новинками. Появились агрегаты, которые имеют закрытые камеры сгорания, конденсационные котлы, имеющие многоуровневую систему безопасности и самодиагностики. Наиболее распространенными можно считать парапетные и настенные отопительные котлы. Также в некоторых случаях в жилье, куда не подведена горячая вода, устанавливают только лишь газовые колонки для ее нагрева.

Как правило, для загородных коттеджей и домов, расположенных в частном секторе, подобный вопрос не стоит так остро, поскольку в таких зданиях хозяева имеют возможность для установки подобных котлов и колонок не только на кухне, как это чаще всего случается в многоэтажных домах. Поэтому проблемы с подобного рода маскировкой возникают, в основном, только у определенной категории жильцов городских квартир. Впрочем, некоторые домовладельцы также не против таких усовершенствований, поэтому наши советы будут одинаково полезны для всех, кого посещала мысль о возможности подобной «маскировки» газового котла.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО РАЗМЕЩАТЬ КОТЕЛ ВНУТРИ МЕБЕЛИ

Прежде всего, необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся безопасности, ведь эксплуатация всего этого оборудования требует повышенных мер предосторожности. Если вы только собираетесь приобрести котел, то необходимо еще перед покупкой проконсультироваться с менеджерами и вместе с ними изучить техническую документацию. Также в обязательном порядке следует переговорить со специалистами, которые будут сначала производить монтаж, а затем обслуживать ваш котел. Газовые службы очень внимательно относятся к подобным мероприятиям, строго следя за тем, чтобы не было никаких существенных нарушений. Поэтому что-либо самостоятельно предпринимать не рекомендуется.

Проектируя такой шкафчик необходимо помнить о следующих требованиях:

мебель не должна мешать вашему быстрому беспрепятственному доступу к котлу;
мастер, производящий плановое техобслуживание, не должен испытывать никаких затруднений при снятии кожуха, обследовании всех важных узлов и замене некоторых деталей в случае необходимости;
необходимо обеспечить приток воздуха к котлу в объемах, указанных в техпаспорте;
вы должны иметь возможность быстро самостоятельно демонтировать всю мебель, закрывающую агрегат;
расстояние до ближайших боковых стоек должно соответствовать размерам, которые обозначены в технической документации;
пожаробезопасность данной конструкции не должна вызывать ни у кого сомнений.

Только убедившись, что все требования выполнимы, можно приступать к проектированию кухни на заказ или переделке готовой мебели. В любом другом случае лучше не рисковать. Красота, конечно, требует жертв, но не таких.

МОЖНО ЛИ ЗАКРЫТЬ НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ФАБРИЧНОЙ МЕБЕЛЬЮ

Решить этот вопрос подобным образом оказывается довольно проблематично, поскольку может возникнуть некоторое несоответствие габаритов кухонных навесных шкафчиков и самого котла. Если с высотой и шириной проблем никаких не возникает, то глубина отопительного агрегата многих заставляет отказаться от этой затеи, поскольку этот размер кухонных модулей варьируется в диапазоне от 280 до 320 мм, чаще всего он равен 300 мм. Такая глубина шкафчика означает, что фасады либо вообще не смогут закрыться, либо будут расположены впритык к кожуху, что тоже очень плохо — должен оставаться зазор, равный приблизительно 20-30 мм. Чаще всего при помощи готовой мебели фабричного производства получается замаскировать водонагревательную колонку, которая имеет меньшие габариты, чем отопительные котлы.

Остановимся на том, что глубина вашего отопительно-водонагревательного агрегата позволяет скрыть его внутри кухонной мебели. Что для этого потребуется? Во-первых, не допускать одну из самых распространенных ошибок. Многие стараются подобрать модуль с такой шириной, чтобы между стенками оставались небольшие зазоры, считая, что этого вполне достаточно. Однако, как уже говорилось ранее, такая компактность будет мешать обслуживать котел и негативным образом влиять на его работу. Учитывая, что высота колонки составляет в среднем около 700 мм, а ширина — 450 мм, идеальным навесным модулем, подходящим для этих целей, можно считать шкафчик с размерами 720х900х320, в крайнем случае, можно использовать мебель шириной 800 мм.

Способ №1

Для переделки этой мебели вам потребуются:

электролобзик с пилочкой для ЛДСП;
гибкая С-образная кромка кромка-профиль;
мебельные петли с механизмом CLIP;
мебельные стяжки;
пластиковые стеклодержатели;
декоративные решетки из дерева или МДФ;
омедненные гвоздики длиной 25 мм.

Ранее не упоминалось, что шкафчик должен быть укомплектован фасадами-витринами, в которые будут вставлены декоративные решетки. Кстати, в этом случае лучше всего приобрести второй-шкафчик-сушку, нередко он снабжен этими комплектующими, и вам не придется искать в магазинах подходящий материал.

Перед началом сборки такого модуля, необходимо переделать верхнюю и нижнюю стационарные полки. Их необходимо разметить и сделать электролобзиком вырезы в этих деталях. Причем, тела ЛДСП нужно оставить ровно столько, чтобы оно позволяло собрать модуль, чем будет больше свободного пространства вокруг отопительного котла, тем лучше будет циркуляция воздуха в дальнейшем. После работы лобзиком вдоль линии реза можно обнаружить сколы ламината, чтобы их скрыть, а заодно придать торцевой части получившихся деталей более эстетичный вид, следует их закрыть гибким С-образным профилем. Закрепить его можно, прибив омедненными гвоздиками. Некоторые для этих целей используют клей «Жидкие гвозди», но в этом случае лучше все-таки прибегнуть к первому варианту — это и быстрей, и практичней. Тем более, что эта сторона полок будет развернута к стене, и маленькие шляпки гвоздиков никто никогда не увидит.

К боковым стойкам навесного модуля следует сразу же прикрутить новые колодки от мебельных петель — так гораздо удобнее будет навесить фасады. При желании можно отрезать от задней стенки из ДВП две полоски, которые прибьются по краям, но лучше ограничиться четырьмя небольшими кусками треугольной формы — этого вполне достаточно, чтобы придать жесткости корпусу. После того, как шкафчик подвешен и соединен с соседними модулями с помощью мебельных стяжек, останется только закрепить с помощью пластиковых стеклодержателей и саморезов декоративные решетки и защелкнуть дверцы на прикрученных ранее колодках.

Способ №2

Иногда глубина отопительного настенного газового котла практически такая же, как и шкафчика, из-за чего вырезать в полках контуры котла становиться невозможным. В этом случае можно отказаться от привычного метода и решить проблему несколько иначе. Поскольку нас больше волнует привлекательный внешний вид фасадной части, то дно и крышу можно вообще не ставить — их все равно чаще всего практически не видно. Поэтому нашей основной задачей на данном этапе переделки кухонного гарнитура является только лишь подвесить мебельные фасады с декоративными решетками. Рассмотрим, что нужно предпринять для того, чтобы это осуществить.

В принципе, сделать это все очень просто, только к выполнению этого вида работ нужно отнестись серьезно, быть внимательным и аккуратным. Суть этого метода заключается в том, чтобы прикрепить дверцы к боковым стойкам двух шкафчиков, висящих по обеим сторонам от газового котла. Из фурнитуры потребуется приобрести четыре внутренних мебельных петли с механизмом CLIP. Эти два верхних кухонных модуля следует подвешивать строго по уровню таким образом, чтобы в любом месте расстояние между ними равнялось ширине двух фасадов. Если в каком-либо месте возникнет несоответствие из-за перекоса, то отрегулировать дверцы будет очень непросто. После того, как шкафчики окажутся на своих местах, останется только подвесить фасады с решетками.

В силу разных причин, далеко не всем нравятся внутренние петли, связано это и с их монтажом, и с последующей регулировкой фасадов, и с наличием дополнительных щелей. Есть еще один способ, позволяющий обойтись обычными мебельными навесами. К стойкам соседних модулей нужно с помощью мебельных стяжек прикрепить боковые стенки от разобранногошкафчика и уже к ним прикручивать колодки петель. Делается это очень просто: одна деталь прикладывается к другой так, чтобы их края полностью совпадали, затем они притягиваются струбцинами и сверлятся в трех местах сверлом диаметром 5 мм, в отверстия вставляются стяжные болты и закручиваются.

В обоих случаях наша конструкция потребует небольшого усовершенствования. Дело в том, что из-за отсутствия полок, фасады будут закрываться дальше положенного, упираясь в кожух котла. Во избежание этого соприкосновения, которое крайне нежелательно, следует прикрутить специальные небольшие упоры, препятствующие дальнейшему ходу двери, поскольку мебельные петли не имеют механизма, фиксирующего фасад строго под прямым углом.

Вот, собственно говоря, мы и рассмотрели два самых простых способа, позволяющих спрятать настенные отопительные котлы внутрь фабричного кухонного гарнитура. При наличии необходимого инструмента и небольших навыков все эти действия можно выполнить самостоятельно. Естественно, подобные рекомендации применимы далеко не во всех случаях, но в некоторых ситуациях они могут оказаться полезными.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НУЖНО ВНЕСТИ В ПРОЕКТ КУХНИ НА ЗАКАЗ, ЧТОБЫ СКРЫТЬ КОТЕЛ

С заказной мебелью дела обстоят гораздо проще. Вы не так зависите от габаритов газовых отопительных котлов, имея возможность заказать кухню, имеющую шкафчики с размерами, подходящими для каждого отдельно взятого случая. Кроме этого, уже не так важно место расположения отопительного прибора, он может быть закреплен посреди стены, в углу комнаты, а также под подоконником, где обычно монтируют парапетные котлы — все их можно закрыть мебелью, изготовленной на заказ.

Прежде всего, рассмотрим варианты с настенными газовыми агрегатами. Если в случае с фабричной мебелью возможна была лишь частичная маскировка, то в данной ситуации, можно скрыть и сам котел, и дымовыводящие трубы, и все коммуникации, подводящие воду и газ. Также существует возможность спроектировать гарнитур, соблюдая пропорции, и навесной модуль, в котором скрыт котел, не будет выделяться среди остальных шкафчиков. Как и в вышеописанном случае с заводской мебелью будет необходимо следовать требованиям, указанным в технической документации, соблюдая расстояние до ближайших предметов.

Сотрудники организаций, производящих мебель на заказ, скорей всего неоднократно сталкивались уже с изготовлением подобных кухонных гарнитуров, поэтому какой-то опыт у них имеется. Но будет лучше, если клиент также будет обладать некоторыми знаниями в этой сфере, чтобы иметь возможность сообща составить наиболее подходящий проект. Поскольку выбор материалов и мебельной фурнитуры в этом случае намного шире, то и возможностей у вас будет значительно больше.

Самым лучшим вариантом, можно считать второй способ, описанный для фабричной мебели. Только благодаря разнообразию фурнитуры и индивидуальному подходу к проектированию мы сможем сделать в данном случае нашу конструкцию более совершенной. Опять-таки, отдельный модуль можно не делать, а обойтись двумя соседними шкафчиками. Поскольку для их закрепления на стенах используется регулируемая подвеска, обеспечить правильное положение во всех плоскостях для такой мебели будет совсем не трудно. Благодаря использованию полунакладных петель, можно будет отказаться от использования дополнительных боковых стоек.

Как и в ситуации с готовой кухней от верхней и нижней стационарной полки лучше отказаться совсем. Но если вы считаете, что они все-таки необходимы, то можно, используя рафиксы, их закрепить на боковых стойках соседних модулей. Такой способ монтажа обеспечивает возможность как быстро их установить, так и легко снять в случае необходимости. Причем, сделать это можно самостоятельно, из инструментов понадобится одна отвертка.

КАК ЗАКРЫТЬ ДЫМОВЫВОДЯЩУЮ ТРУБУ

Как правило, при монтаже настенного отопительного котла, в стене проделывается отверстие, к которому подводится труба из термостойкого пластика, если температура выводимых продуктов горения более высокая — это норма для более старых моделей, то используются нержавеющие трубы. Такие дымоходы также нужно закрыть, только осуществлять данное мероприятие необходимо с учетом некоторых требований:

мебель не должна соприкасаться с трубами;
к дымовыводящему каналу следует обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ;
рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, отделяющий мебель от трубы;
вся конструкция должна хорошо проветриваться.

Обычно настенный котел располагается недалеко от окна, поэтому длина трубы редко превышает 600-800 мм. Это значит, что вполне достаточно адаптировать всего 1-2 подвесных шкафчика, а вся остальная мебель делается по стандартным чертежам. Чаще всего в таких случаях верхний ярус кухонного гарнитура состоит из двух отдельных частей, которые соединены между собой посредством мебельных стяжек. Первый ряд подвесных модулей имеет высоту на несколько сантиметров больше, чем у котла, и оснащен распашными фасадами, открывающимися в горизонтальной плоскости. Высота верхних корпусов составляет 250-300 мм, они имеют двери снабженные подъемными механизмами, которые открываются вверх. Те же шкафчики, которые призваны скрыть от наших глаз дымоходный канал, имеют небольшую глубину 70-100 мм, у них отсутствует задняя стенка, а на фасадах установлены такие же декоративные решетки, как и внизу.

Таким образом, не прибегая к изготовлению слишком сложной конструкции, мы получаем вместительную функциональную мебель, которую просто установить и легко демонтировать в случае необходимости. Особенно это важно для модулей, закрывающих трубы. В случае необходимости их можно снять всего за 2-3 минуты, открутив около 5 стяжных болтов. Поскольку эта мебель имеет совсем небольшую массу, то все действия под силу одному человеку.

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ КОТЕЛ ИЛИ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА РАЗМЕЩЕНЫ В УГЛУ КУХНИ

Нередко наличие специального вентиляционного канала в доме позволяет разместить отопительный котел или водонагревательную колонку в самом углу кухни. Тогда они закрываются в обычном угловом модуле со скошенным прямым фасадом. Причем, если для колонки достаточно модуля 650х650 мм с одной дверцей, ширина которой равна приблизительно 450 мм, то газовый котел потребует больше пространства. Для него подойдет шкафчик с габаритами 800х800 мм и двумя фасадами с декоративными решетками. Порой может казаться, что вполне достаточно выделить меньше места, но это заблуждение. Не стоит забывать о том, что все детали из ЛДСП должны находиться от этой техники на определенном расстоянии, а специалисты без труда смогли бы осмотреть его и обслужить.

С полками в этом случае поступают точно так, как и во всех предыдущих случаях. От них либо вообще отказываются, либо крепят их на рафиксах, предварительно сделав необходимые вырезы. В этот раз площадь деталей значительно больше, поэтому есть возможность убрать больше материала, обеспечив отличную циркуляцию воздуха внутри модуля. Мебельные петли должны иметь механизм CLIP и легко сниматься за считанные секунды. Вентиляционное окошко оказывается либо внутри такого модуля, если высота его достаточная, либо немного выше, но и в этом случае оно практически не заметно. Многие заказывают кухни с козырьком и декоративными карнизами, которые полностью скрывают систему дымоотведения.

КАК ЗАКРЫТЬ ПАРАПЕТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

Желание скрыть внутри мебели парапетные отопительные котлы, расположенные под подоконником, возникает у их владельцев значительно реже. Но иногда люди хотят это сделать. Это связано, в основном, с особым взглядом на интерьер данной комнаты, некоторые считают, что котел негативно на него влияет. Но если и приступать к выполнению такой задачи, то все должно быть выполнено технологически правильно, мебель никак не должна влиять на работу агрегата и угрожать безопасности.

Поскольку котел расположен внизу, где-то посредине стены, то и закрываться он будет продолжением нижнего ряда кухонного гарнитура. Если кухня изначально проектировалась прямолинейной, то с учетом изменений вы получите L-образную нижнюю часть. В случае, когда один угол уже имеется, после дополнений к первоначальной конструкции, у вас будет стоять П-образный гарнитур. Все эти дополнительные модули занимают некоторую площадь, негативно сказываясь на просторе и без того тесной комнаты, а также уменьшая общую вместительность мебели. Поэтому нужно как следует подумать: стоит ли это делать?

Если решение принято в пользу изготовления мебели, закрывающей котел, то проследите за тем, чтобы в столешницу было вмонтировано нужное количество пластиковых или металлических вентиляционных решеток. Сама конструкция этого модуля представляет собой несколько видоизмененный нижний угловой шкафчик. Одна его сторона удлиненная и узкая, заканчивается полукруглой консолью. Фасадов с декоративными решетками в этом случае потребуется три штуки, два из которых соединены между собой специальными мебельными петлями.

Только будучи полностью уверенным в том, что котел, находясь внутри такой конструкции, не будет перегреваться, а вы сможете без труда добраться до панели управления и всех вентилей, можно приступать к осуществлению своих замыслов. Дополнительной гарантией безопасности может стать использование бытового встраиваемого вентилятора, который улучшит циркуляцию воздушных масс внутри этого короба.

КОГДА КОТЕЛ ЛУЧШЕ РАЗМЕСТИТЬ В ПЕНАЛЕ

Иногда отопительный котел установлен в стороне от кухонного гарнитура. К нему подходят коммуникации, подводящие воду и газ, и труба для отведения продуктов сгорания — все это неблагоприятно сказывается на общем интерьере комнаты. Некоторые закрывают трубы конструкцией из гипсокартона, но это только частично решает проблему. Поэтому можно попробовать решить эту проблему несколько иначе, заказав специальный пенал, чтобы не только скрыть котел и трубы внутри этой мебели, но и иметь возможность разместить некоторые кухонные принадлежности на полках в нижней части шкафчика.

Существует несколько способов изготовления подобного пенала. Основные требования к нему такие же, как и в предыдущих случаях:

он не должен мешать обслуживанию котла;
не создавать помех циркуляции воздуха;
пенал должен быть устойчивым;
его можно быстро и просто демонтировать, если такая необходимость возникнет.

Не стоит заказывать для такого шкафчика двери во всю высоту модуля, лучше их поделить, сделав нижнюю часть высотой 713 мм. Такие же размеры и у остальных фасадов кухонного гарнитура. Кроме этого, опыт показывает, что, открыв верхние дверцы, вы получаете доступ как к панели управления, так и ко всем вентилям, расположенным сразу под котлом. Тогда как нижнее отделение будет использоваться только, когда необходимо вынуть, или поставить на место хранящиеся там вещи.

Когда котел подвешен практически в самом углу, и зазор между стеной и его корпусом составляет менее 150 мм, конструкция пенала несколько видоизменяется. Следует отказаться от одной боковой стойки, прикрепляя днище, полки и узкую планку из ЛДСП прямо к стене. Монтаж осуществляется при помощи рафиксов, а также другой крепежной фурнитуры, которая позволит вам в случае необходимости за считанные минуты разобрать этот модуль.

Некоторые клиенты, желая, чтобы пенал выглядел более современно и стильно, заказывают раздвижные двери. Это неправильное решение, установка таких фасадов не позволит вам полностью открыть проем. Кроме этого, некоторые системы не позволяют также быстро убрать дверные полотна, как это можно сделать, воспользовавшись мебельными петлями с механизмом CLIP. Также рекомендуется использовать двустворчатую модель пенала, поскольку слишком широкие фасады требуют немало пространства при их открытии, что не всегда возможно в наших кухнях.

КАК ЛУЧШЕ ЗАКРЫТЬ ТРУБЫ И ВЕНТИЛИ

Если пенал способен скрыть и котел, и коммуникации, то в случае с монтажом отопительного оборудования на стене, где находятся навесные шкафчики, трубы необходимо как-то закрыть. Обычно они проходят снизу вверх вдоль кухонного фартука и портят своим видом всю красоту гарнитура. Существует несколько способов, позволяющих их задекорировать. Ваш выбор зависит от стиля мебели, и из какого материала состоит кухонный фартук.

Если вы только собираетесь выкладывать плиткой рабочую стену, а котел уже находится на стене, и к нему подведены все коммуникации, то идеальным решением послужит монтаж короба из гипсокартона, фасадная часть которого крепится на магнитиках или других фиксаторах. Получается небольшой П-образный выступ, имеющий глубину около 150 мм и ширину 300-400 мм. Как отмечалось, его боковые стенки закреплены стационарно, а передняя панель всегда можно снять.

Для кухонь, выполненных в стиле «Хай-Тек», рекомендуется использовать листовую нержавеющую сталь или перфорированный металл. Второй вариант предпочтительнее, поскольку он обеспечивает лучшую вентиляцию. Из исходного материала изготавливают кожух, имеющий 3 стенки, и просто устанавливают его там, где необходимо. Чтобы избежать исцарапывания столешницы и котла, его высота должна быть на 7-10 мм меньше, чем расстояние от рабочей поверхности до нижних полок верхнего яруса кухонного гарнитура, а края быть аккуратно загнутыми внутрь.

В случае, когда фартук был выложен до монтажа котла, и плитки для изготовления короба из гипсокартона у вас не осталось, то для классических моделей кухонь прекрасно подойдет маленький шкафчик из МДФ. Он будет отлично сочетаться с остальной мебелью, закрывая коммуникации. Места на столешнице этот модуль занимает не больше, чем кожух из металла или гипсокартон с плиткой. Чтобы перекрыть какой-либо вентиль, достаточно открыть дверцы. Крепить эту конструкцию рекомендуется на двусторонний скотч или специальные мебельные защелки.

КАКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФАСАДОВ, ЗАКРЫВАЮЩИХ КОТЕЛ

При выборе этого материала могут возникнуть некоторые затруднения. Все дело в том, что не всякая фирма, выпускающая мебельные фасады из МДФ, производит решетки, покрытые точно такой ПВХ пленкой. Связано это с особенностями технологического процесса, не стоит в них глубоко вникать, а также требовать от изготовителей вашего кухонного гарнитура полного соответствия декоров. Они в данной ситуации все равно этого не смогут выполнить. Поэтому лучше рассмотреть способы, позволяющие выйти из положения.

Для современных моделей кухонь отлично подойдет перфорированный металл, который мы рассматривали в качестве исходного материала для изготовления кожуха, закрывающего трубы. В данном случае вы будете иметь гармоничное сочетание решеток на фасадах и короба, все эти элементы будут расположены симметрично, поэтому общий дизайн мебели они вряд ли испортят.

В магазинах мебельной фурнитуры продаются готовые решетки из МДФ, обклеенные бумагой с пропиткой, имитирующей структуру и цвет разных пород дерева. Но количество декоров такой продукции ограничено. Добиться в этом случае гармонии для вашего кухонного гарнитура поможет удачный выбор стекол для навесных шкафчиков с витринами. При огромном выборе стекла, который существует сегодня, подобрать декоры таком образом, чтобы они гармонично вписались как в гарнитур, так и в интерьер самой кухни, не составит особого труда.

Также можно попытаться добиться практически полного сходства декоров путем нанесения краски и лака на решетки из натурального дерева, они тоже имеются в продаже. Стоят они дороже, и мастера потребуют за качественное выполнение работы приличный гонорар. Кроме удорожания стоимости, существует еще один отрицательный момент: не на всех фасадах из МДФ, покрытых ПВХ пленкой, такие решетки будут отлично смотреться. Они незаменимы для дверей, изготовленных из шпонированного МДФ.

В заключение статьи хотелось бы дать еще один совет тем, кто собирается закрыть отопительный котел мебелью. Это мероприятие лучше всего планировать заранее, еще до покупки всего оборудования и проведения ремонта в кухне. Тогда вы сможете путем незначительных переделок добиться максимального соответствия требованиям по технике безопасности. Если же этот момент был упущен, котел уже установлен, а вы только собираетесь купить мебель для кухни, то ни в коем случае нельзя самостоятельно закрывать котел или колонку, не получив разрешения от специалистов.

Бойлер косвенного нагрева

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:06:16 GMT

Бойлер косвенного нагрева

В этой статье: назначение бойлера косвенного нагрева; устройство и принцип работы; положительные и отрицательные характеристики; цены и производители; критерии выбора; как подключить бойлер косвенного нагрева; как удалить накипь и загрязнения.

Степень комфорта нашей жизни прочно связана с таким неотъемлемым элементом цивилизации, как постоянное наличие горячей воды — помыть посуду, постирать, помыться самим. В городских условиях горячая вода более-менее присутствует в кранах, а вот на необъятных просторах сельской местности с ГВС проблемы — идет только на отопление домов, циркулируя в отопительных системах с одноконтурными котлами. Вариант обеспечения домочадцев горячей водой при помощи электронагревательных бойлеров мало привлекателен — электроэнергия недешева, газовые бойлеры или, более привычно, газовые колонки имеют внушительные габариты и не способны поддерживать постоянную температуру воды. Оптимальный вариант — бойлер косвенного нагрева.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Бойлер косвенного нагрева приобретается вместе с одноконтурным котлом — вместе это оборудование занимает больше места и стоит дороже, чем двухконтурный котел. Однако их важное преимущество перед двухконтурным котлом — способность предоставить домочадцам значительное количество горячей воды практически без перебоев, при этом ее температура будет неизменной.

Любая водонагревательная система, основанная на нагреве проточной воды, имеет два негативных фактора — ее производительности достаточно лишь на одну-две точки водопотребления, температура воды при этом непостоянна. К примеру, домочадцам не удастся одновременно помыть посуду и, скажем, принять душ, не испытав при этом недостатка воды и резкого понижения ее температуры, что весьма неприятно. Приходится разрабатывать некий внутренний график потребления горячей воды — если кто-то намерен принять душ, то ему приходится информировать об этом прочих жильцов дома и просить, чтобы те не открывали кран с горячей водой и не доставляли неожиданного дискомфорта купающемуся.

В семьях с числом домочадцев от 2-х и более человек системы проточного нагрева воды окажутся неэффективными, более оптимальное решение — бойлер косвенного нагрева.

При использовании бойлера косвенного нагрева количество одновременно используемых точек пользования горячей водой ограничено лишь емкостью бойлера — горячая вода в нем уже собрана и имеет одинаковую температуру по всему объему, т. е. не придется ожидать, пока циркуляция воды при открытии крана доставит горячую воду необходимой температуры.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешне бойлер косвенного нагрева напоминает металлическую бочку для сбора воды и имеет цилиндрическую форму, он может вмещать как десятки, так и сотни литров воды — точный объем зависит от конкретной модели. Существуют бойлеры как вертикальной, так и горизонтальной установки — первый тип крепится к стене на некоторой высоте от уровня пола и предпочтителен, если помещение котельной небольшое по площади. Корпус накопительной емкости выполняется из окрашенной эмалью стали, пластика и нержавеющей стали — последние два материала обеспечивают значительно больший срок службы, т. к. не подвержены коррозии.

1 – вход холодной воды (ГВС); 2 – трубчатый теплообменник; 3 – выход теплоносителя; 4 – вход теплоносителя; 5 – выход горячей воды (ГВС)

Змеевидная труба теплообменника из стали или латуни, установленная внутри емкости бойлера косвенного нагрева, зачастую имеет сложную форму, что позволяет циркулирующему в ней теплоносителю лучше и быстрее нагревать воду. Витки теплообменника могут располагаться ближе к нижней части емкости бойлера, где накапливается более холодный слой воды или быть равномерно размещенными по всему объему емкости — по мнению производителей, такое расположение позволяет лучше нагревать воду, добиться равномерной температуры. Существуют модели бойлеров с двумя трубчатыми теплообменниками, первый из которых предназначен под циркуляцию теплоносителя из отопительной системы, второй — для теплоносителя из других источников, к примеру, солнечного коллектора или теплового насоса.

Помимо бойлеров со встроенными змеевиками производятся модели без теплообменных трубок — такие бойлеры косвенного нагрева состоят из двух емкостей, установленных одна в другую, внутренняя выполнена из нержавеющей стали, а теплоноситель циркулирует между стенок внешней и внутренней емкостей.

1 – вход холодной воды (ГВС); 2 – выход теплоносителя; 3 – бак из нержавеющей стали; 4 – вход теплоносителя; 5 – выход горячей воды (ГВС)

Внутри бойлера, в заполняемом водой баке, находится анод из магния. Он предназначен для защиты металлической емкости от гальванической коррозии — его электрический потенциал ниже, чем у металлов в конструкции бойлера, поэтому коррозия будет воздействовать и разрушать именно магниевый анод. Требует периодической замены из-за износа — коррозия его «съедает».

Большинство бойлеров косвенного нагрева оснащаются электрическим тэном, который используется в теплый сезон, когда отопительный котел отключен.

Бойлеры косвенного нагрева работают по достаточно простой схеме — через ввод в емкость бойлера поступает холодная вода, по змеевику теплообменника или между стенками двойного корпуса циркулирует теплоноситель, нагретый отопительным котлом, в свою очередь разогревающий воду в бойлере и поддерживающий ее постоянную температуру. Каждый бойлер косвенного нагрева имеет патрубки ввода и вывода, которые соединяют его с отопительным котлом, а нагретая вода поступает к точкам ее потребления через особый патрубок вывода. Для снижения теплопотери при контакте с внутренней атмосферой котельной и исключения угрозы повреждения бойлера из-за постоянных перепадов внутренней и внешней температур, снаружи его емкость закрыта теплоизолирующим материалом из полиуретановой пены, пенополистирола или минеральной ваты. Внешний корпус бойлера косвенного нагрева имеет форму цилиндра или овального прямоугольника.

При малом расходе воды, т. е. не выше 1,3 л/мин, установка бойлера косвенного нагрева и одноконтурного котла не выгодна, проще и дешевле установить двухконтурный котел. Не выгодно использование такого бойлера и при нагреве теплоносителя электрическим котлом отопления, при выработке электричества дизель-генератором. В случае же, когда горячая вода необходима для наполнения ванны и отопительный котел работает на твердом топливе или природном газе — тут без бойлера косвенного нагрева никак не обойтись!

БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Положительные характеристики:

не повышает нагрузку на электросеть в холодное время года, т. к. не использует электричество для нагрева воды в этот сезон;
высокая производительность, при условии оснащенности теплообменником достаточного диаметра и достаточной мощности одноконтурного котла;
отсутствие прямого контакта теплоносителя с нагреваемой водой, т. е. внутренняя поверхность змеевика в бойлере косвенного нагрева контактирует лишь с подготовленной водой, содержащей малое количество солей;
обеспечение потребителей горячей водой без ее предварительного слива в точке потребления, достигаемое рециркуляцией, недоступной прочим водонагревательным приборам без их повышенного износа;
допустимо подключение различных источников тепловой энергии, а также сезонный переход с одного на другой источник теплоносителя.

Отрицательные характеристики:

большая стоимость комплекта оборудования (бойлер косвенного нагрева+одноконтурный котел), по сравнению с электробойлером или двухконтурным котлом;
на нагрев холодной воды в емкостях объемом от 100 л уходит несколько часов, в течение срока нагрева воды снижается интенсивность отопления жилых помещений;
емкость бойлера, в особенности большого объема, занимает много места, что создает трудности при размещении в котельной и требует тщательного планирования.

Сравним бойлер косвенного нагрева и другие типы водонагревателей:

Газовая колонка — ее установка требует проекта, построения дымохода и предварительного согласования с госорганами. Обязателен договор техобслуживания газовой колонки. Основной минус водонагревателей такого типа — неспособность поддерживать стабильную температуру воды.

Нагреватель газовый, накопительный — схож по большинству характеристик с бойлером косвенного нагрева, но требует выполнения тех же предварительных мер, что и установка газовой колонки.

Проточный электронагреватель — быстрый нагрев воды, но невысокая производительность по причине меньшей мощности, чем у бойлера косвенного нагрева.

Накопительный электронагреватель — как и в случае с проточным электронагревателем имеет меньшую мощность, отчего не способен обеспечить нагрев новой порции воды за короткий срок. Серьезный минус любых электронагревателей — большой расход электроэнергии.

Двухконтурный котел — производительность этого водонагревателя невелика, а температура нагретой воды не постоянна. Основной минус в решении проблемы ГВС с помощью двухконтурных котлов — зарастание змеевика, в котором циркулирует вода, известковыми отложениями (накипью). В результате двухконтурный котел теряет мощность, т. к. накипь препятствует теплопередаче, уменьшается сечение трубки змеевика, отчего вода при открытии крана течет слабой струей — полностью удалить накипь внутри змеевика крайне сложно.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЦЕНЫ БОЙЛЕРОВ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Бойлер с объемом емкости для воды в 80 литров стоит порядка 14 000 рублей, а один из самых вместительных — 900 литровый — в среднем 165 000 рублей.

В России бойлеры с косвенным нагревом воды представлены широким ассортиментом по маркам и объему — германские «Buderus», «Junkers Bosch Gruppe», «Reflex», «Viessmann», «Wolf» и «Bosch», французская «Saunier Duval», чешские «Protherm», «Mora» и «Drazice», словенская «Gorenje», польская «Galmet», итальянская «Beretta» и бельгийская «ACV». Кстати, бойлеры без змеевика — в двойном корпусе — производят только бельгийцы.

КАК ВЫБРАТЬ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Выбор начинается с подбора оптимального объема емкости бойлера. Средний расход горячей воды одним человеком в сутки такой: на умывание — 6–17 л; на мытье посуды — 20–25 л; на душ — 60–90 л; на прием ванны — 160–180 л. Исходя из этих данных по расходу воды рассчитываются примерные потребности домочадцев, округляются в большую сторону и определяется требуемая емкость бойлера. Учитывайте, что бойлер косвенного нагрева емкость в 20 л нагреет воду до оптимальной температуры за 40 минут, а у 200 л бойлера на это уйдет свыше 6 часов.

Определившись с емкостью бойлера и приступив к осмотру предлагаемых магазинами моделей, обратите внимание на материалы, из которых изготовлены трубка змеевика, внутренняя емкость для воды и теплоизоляция между ней и внешним корпусом.

Модели нижнего ценового диапазона оснащены стальным змеевиком, приваренным к емкости бойлера, более дорогие модели имеют латунный змеевик, в некоторых моделях — с оребрением, закрепленный фланцевым соединением. Съемный змеевик из латуни более эффективен при нагреве воды, его легко снять и очистить от накипи, чего не удастся сделать с приваренным стальным змеевиком.

В недорогих бойлерах косвенного нагрева емкость для воды защищена от коррозии слоем эмали или стеклокерамики, однако такое покрытие не прослужит долго — перепады температур вызовут образование микротрещин, в которых начнутся процессы коррозии. Поэтому лучшим выбором будут бойлеры с емкостью из нержавеющей стали. Обратите внимание: если бак бойлера выполнен из нержавейки, то гарантия на него будет более одного года, если же нет — до одного года.

Убедитесь, что теплоизоляция между корпусами бойлера выполнена из полиуретана — в дешевых моделях теплоизоляция построена на быстро изнашиваемом поролоне.

Каждый бойлер косвенного нагрева оснащен катодной защитой, принимающей на себя воздействие гальванической коррозии. Существуют два способа защиты от такой коррозии: сменяемый раз в полгода-год магниевый анод; катодная защита, имеющая внешний источник электропитания — ее менять не требуется, но необходимо подключать к сети электропитания.

Важным критерием выбора будут возможности одноконтурного котла, к которому будет подключен бойлер косвенного нагрева — если в паспорте бойлера заявлен расход теплоносителя, проходящий по змеевику-теплообменнику, соответствующий 45–50% расхода установленного в вашем доме отопительного котла, то производительность отопительной системы дома существенно снизится. Кроме того, увеличится срок нагрева ГВС.

Проверьте наличие термостата и предохранительного клапана, обычно входящих в комплект бойлера — они необходимы при эксплуатации прибора.

Бойлеры косвенного нагрева различаются по способу установки: при объеме до 200 л они могут быть настенными и напольными, при большем объеме — только напольные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Выполняется контуром, параллельным отопительному, в который встраивается независимый циркуляционный насос — благодаря этому достигается независимость горячего водоснабжения от отопительной системы. Кроме того, такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направить теплоноситель только в бойлер.

Установка бойлера косвенного нагрева в гравитационную систему отопления допустима, необходимо ввести его в отопительный контур последовательно через байпас, после котла и до отопительных приборов.

Схема и порядок установки бойлера приводятся в его паспорте. Если вы приобрели настенный прибор, то необходимо поднять его на такую высоту, чтобы дно находилось выше, чем верх отопительного котла — при таком размещении вода в нем будет греться быстрее.

КАК УДАЛИТЬ НАКИПЬ В БОЙЛЕРЕ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Согласно инструкции, прилагаемой производителем к бойлеру, его профилактическое обслуживание выполняется раз в полгода-год, лучше проводить его дважды за год — перед началом и по окончании отопительного сезона.

Производители бойлеров косвенного нагрева, впрочем, как и любых других нагревательных приборов, не рекомендуют производить его профилактику самостоятельно, только в специализированных сервисных центрах, поэтому не дают никакой информации, как открыть доступ к внутренней емкости бойлера. Снять и заменить можно лишь магниевый катод, при уменьшении его длины наполовину. А вот удалить накипь через маленькие отверстия фланцев без спецоборудования невозможно. Что же можно сделать в бытовых условиях, т. е. самостоятельно?

Прежде всего, определить степень нароста известковой накипи на теплообменнике, для этого понадобиться измерить температуру теплоносителя на вводе и выводе в бойлер, определить потери тепла. При нормальной работе бойлера разница температуры на вводе и выводе не должна превысить 15 °С, т. е. если на вводе в бойлер косвенного нагрева теплоноситель имеет температуру 90 °С, на выводе 75 °С — все в порядке. Известковая накипь, по мере ее отложения на внешней поверхности змеевика-теплообменника, препятствует теплопередаче и если при 90 °С на вводе температура воды на выводе из бойлера будет 80–85 °С — необходимо удаление накипи, иначе срок нагрева воды возрастет многократно.

Если слой накипи на теплообменнике невелик, т. е. разница температур на вводе-выводе составляет не менее 14–12 °С, можно удалить его способом «тепловой удар». Для этого полностью слейте воду из бойлера и пустите через змеевик теплоноситель от работающего котла на 10 минут с тем, чтобы максимально разогреть теплообменник в пустой емкости бойлера. Затем наполните бойлер холодной водой — она должна заполнить емкость за 3–5 минут. В результате большей разницы между температурой змеевика и окружающей его водой известковые отложения отстанут от трубки — промойте и повторите удаление накипи «тепловым ударом» еще раз.

Если же на вводе-выводе теплоносителя в бойлер разница температур менее 12 °С, способ «теплового удара» будет малоэффективен — слишком велик нарост накипи на змеевике. Потребуется применение химических средств для удаления накипи, в идеале — рекомендованных производителем данной модели бойлера. Использовать какие-то «домашние» средства и составы для удаления известковой накипи не рекомендую — емкость бойлера может быть повреждена. Химические средства удаления накипи, предназначенные конкретно для бойлеров косвенного нагрева, разводятся в воде — ее температура и пропорции разведения приводятся на упаковке средства очистки. Составленная смесь заливается в емкость бойлера с тем условием, чтобы ее уровень полностью закрыл змеевик теплообменника. Срок очистки приводится производителем химического средства, как правило, он составляет от 4-х до 8-ми часов и зависит от объема бойлера. По окончании срока очистки содержимое бойлера косвенного нагрева полностью удаляется, затем его необходимо дважды наполнить холодной водой и слить ее — на этом очистка от накипи завершена.

Котлы для автономных систем отопления

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:03:47 GMT

Котлы для автономных систем отопления

Борьба за независимость — это своеобразный дух нашего времени. В данном случае мы говорить будем не о политических, а об экономических аспектах этого явления, а именно — об автономном отоплении объекта. Рост тарифов, цен на энергоносители привел к тому, что население и предприятия массово начали отказываться от услуг теплоснабжающих организаций. Основная причина — бесконтрольный рост стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению, низкое качество предоставляемых услуг. Если еще каких то 15-20 лет назад наличие в квартире газовой колонки для подогрева воды считалось определенным неудобством и своеобразным пережитком прошлого, то сейчас к такому «пережитку» всеми силами пытаются вернуться многие обладатели недвижимости с системами центрального отопления и горячего водоснабжения.

История отопления помещений — это история индивидуальных отопительных систем. Централизованные системы отопления появились сравнительно недавно (в 17- 18 веке). До этого человечество отапливало свои жилища при помощи индивидуального отопления (если это можно так назвать). Централизованное отопление было крайне не эффективным. Первые системы появились в Франции, Англии, Германии. Система центрального парового отопления была запатентована в 1793 году, хотя ее еще в 1745 году изобрел англичанин Кук. Водяная система отопления была предложена французским физиком Боннеменом в 1777 году. Но только в середине 19 века стали появляться системы центрального отопления в том виде, в каком мы привыкли их наблюдать и в наши дни. Котельные обеспечивали теплом определенные районы. Наиболее бурный рост систем центрального отопления был отмечен в Америке в начале 20 века. Это было вызвано бурным развитием городской инфраструктуры. В Европе массово начали внедрять системы центрального отопления в Германии. Первая котельная была построена в 1900 году в Дрездене. В Советском Союзе системы центрального отопления начали массово развиваться после 1924 года. Однако прощаться с индивидуальными системами отопления было преждевременно. Это обусловлено тем, что центральная система отопления была эффективна только при наличии большого числа потребителей. Применять такие системы в условиях застройки индивидуальным жильем оказалось не выгодно. По прежнему в частном секторе преобладали автономные системы отопления. Более того, после развала СССР вся громоздкая и энергоемкая система центрального отопления и горячего водоснабжения стала буквально разваливаться на глазах. Рост цен на энергоносители, хроническая неплатежеспособность населения продолжают разрушать эту систему. Строительные организации в последнее время возводят многоквартирные жилые дома, которые получают тепло от автономных систем отопления и горячего водоснабжения, что многократно выгоднее и эффективнее централизованного способа.

ВИДЫ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Говоря об автономном отоплении любого помещения, прежде всего, стоит определиться с топливом (энергоносителем) которое будет потреблять Ваша система отопления. Не смотря на то, что рынок предлагает множество видов отопительных систем, все эти системы потребляют один или несколько видов топлива (комбинированные автономные системы отопления). Самыми распространенными энергоносителями являются:

твердое топливо (уголь, торф, пеллеты и т.д.);
жидкое топливо (дизельное топливо, мазут и т.д.);
природный газ (в том числе и биогаз);
электрическая энергия;
другие источники энергии.

Большинство систем автономного отопления проектируют из расчета использования перечисленных выше энергоносителей. Прежде, чем сделать выбор в пользу той или иной системы, нужно предварительно сделать выбор того энергоносителя, который будет использоваться. В первую очередь нужно выбирать не тот энергоноситель, который дешевле всего, а тот, который реально можно подать (привезти) на Ваш объект. Кроме того существует целый ряд дополнительных условий, которые необходимо соблюсти прежде чем Вы начнете работу над самой системой отопления. Например, Вам ни одна организация не разрешит установить в квартире отопительную систему, которая работает на жидком топливе. Или другой вариант — до ближайшего газопровода, к которому можно подключить систему отопления Вашего загородного дома, около 20км. Не трудно догадаться, что стоимость работ по газификации такого объекта будет просто огромной. Вот и приходится выбирать именно тот энергоноситель, который доступен непосредственно в том месте, где расположен объект. Давайте рассмотрим отопительные системы, которые работают на разном виде топлива.

Отопительные системы на твердом топливе

Этот вид топлива применяется для отопления жилья издревле. Вариантов использования данного вида топлива для отопления очень много. Самый простой — сжигание твердого топлива в печке(камине). Для небольшого помещения (домик на дачном участке, небольшие хозяйственные постройки) такой способ отопления является, пожалуй, самым экономически оправданным. А вот отапливать таким устаревшим «традиционным» способом большой дом в настоящее время не выгодно даже в тех районах, где твердое топливо (древесина, уголь, торф и т.д.) в избытке. Больше времени уйдет на заготовку и складирование топлива, которое занимает достаточно большой объем. Современные системы отопления на твердом топливе представляют собой котел, который сжигает твердое топливо и при этом нагревает теплоноситель (чаще всего воду), посредством которого и производится отопление строения. КПД подобных систем во много раз выше, чем у стандартных печей, которые используют для отопления. Очень часто подобные системы комплектуются специальным насосом, для принудительной циркуляции теплоносителя. Есть у подобных систем отопления отрицательная сторона. Котлы на твердом топливе требуют периодического присутствия оператора для загрузки сжигаемого материала, удаления продуктов сгорания. Оставить подобную систему отопления работать в автономном режиме можно только на ограниченный промежуток времени, который обусловлен скоростью сгорания энергоносителя и емкостью бункера для топлива, а также наличием системы автоматической подачи энергоносителя.

Современные твердотопливные котлы, которые сжигают пеллеты и оснащены автоматической подачей топлива могут работать в автономном режиме несколько суток. Кроме того, благодаря применению в таких котлах пиролизной системы сжигания топлива значительно уменьшается количество потребленного топлива, достигается максимальное его сжигание, увеличивается КПД отопительной системы в целом. Принцип работы пиролизных (газогенераторных) котлов заключается в следующем. Под воздействием высокой температуры из твердого топлива начинает выделяться газ, который сжигается через специальную форсунку вместе с самим основным топливом. Благодаря такому способу сжигания топлива КПД котла составляет до 87%, что является достаточно высоким показателем. Однако, в отличии от обычных твердотопливных котлов, данному пиролизному котлу требуется электричество для работы системы автоматики. Еще один способ снизить потребление топлива и увеличить КПД такой системы — использовать тепловые аккумуляторы, которые представляют собой накопительные емкости большой вместимости, жидкость из которых нагревается в процессе сжигания топлива, а потом отдает тепло во время циркуляции по отопительной системе. Благодаря большому объему данная система обеспечивает поддержание оптимальной температуры в помещении даже в тот момент, когда не происходит сгорание топлива.

Стоит отметить, что системы отопления, где в качестве энергоносителя применяется твердое топливо чаще применяют на крупных объектах, а не в домашнем хозяйстве, так как осуществлять постоянный контроль за наличием топлива, загружать твердое топливо в бункер, чистить камеру сгорания — это достаточно трудоемкий процесс, который отнимает определенное время. Очень часто такие системы можно встретить на деревообрабатывающих предприятиях, мебельных фабриках, в маслоцехах (сжигание шелухи).

Если учесть тот факт, что стоимость отопления помещений при помощи жидкого топлива незначительно превосходит стоимость отопления твердым топливом, то становится понятно, почему таким системам отопления отдают предпочтения, особенно в домашнем хозяйстве. Хотелось несколько слов сказать о таком, достаточно новом виде топлива, как пеллеты. История появления этого топлива достаточно проста — утилизация отходов деревообрабатывающей промышленности. Пеллеты представляют из себя гранулы, которые получены путем прессовки стружек, опилок. Отходы деревообработки предварительно проходят сушку, обработка разного рода химическими веществами не производится. Есть специальные нормативы и стандарты, которым отвечают пеллеты. Вот основные характеристики пеллет:

Теплотворная способность — 18 MJ/ кг (5 кВт час/ кг)
Диаметр — 10 мм ( как правило 6 мм)
Длина — 5 х диаметр
Содержание воды (влажность) — около 10%
Объёмная плотность — 1, 12 кг/ дм3

Отопительные системы на жидком топливе

Отопительные системы на жидком топливе также широко распространены, имеют отличные показатели (некоторые котлы имеют КПД около 89%), достаточно экономичны, могут длительное время работать в автономном режиме. Согласитесь, иметь котел на твердом топливе в степном регионе страны — значит сознательно обрекать себя на поиски топлива. Особенно это касается тех регионов, где нет не только лесов, но и не добывают уголь или торф. Доставка твердого топлива к Вашему строению обойдется достаточно дорого. Именно по этой причине в таких регионах используют котлы на жидком топливе. Часто подобные системы отопления устанавливают в современных коттеджных поселках, куда еще не проведен магистральный природный газ и линии электропередач не позволяют подключить мощное отопительное оборудование. В некоторых случаях наличие подобных отопительных котлов обусловлено спецификой деятельности предприятий. Например, на крупных автомобильных предприятиях или станциях технического обслуживания в таких котлах сжигают отработанное масло, мазут. Выгода очевидна — в результате сгорания вырабатывается тепловая энергия и нет необходимости платить за утилизацию отработанных ГСМ (горюче- смазочных материалов). Совершенно естественно, что и такая система отопления не может быть применена в современной квартире. Ни одна проектная организация не позволит Вам установить в квартире емкости для топлива.

Самое главное преимущество отопительной системы на жидком топливе перед системами на твердом топливе — это возможность длительное время работать в автономном режиме без контроля человека. Единственное, что ограничивает работу подобной системы — наличие достаточного запаса топлива и резервного электропитания. Кроме этого на качество работы системы отопления влияет качество применяемого топлива, срок его хранения. Чаще всего в качестве энергоносителя применяется дизельное топливо. Оно достаточно приемлемо по цене, его легко хранить. Стоит помнить, что дизельное топливо по качеству должно соответствовать ГОСТ 305-82. Гарантийный срок хранения данного вида топлива с момента производства составляет 5 лет. Условия хранения данного топлива должны соответствовать требованиям ГОСТ 1510-84. Именно от условий хранения топлива будет зависеть его качество и качество работы всей отопительной системы.

При сгорании нефтепродуктов могут образовываться частички сернистых соединений, которые оседают на поверхности топливных камер. Именно по этой причине поверхности, которые имеют непосредственный контакт с пламенем горелок, изготавливают из чугуна, что приводит к значительному росту веса котла. Также как и котлы на твердом топливе, котлы на жидком топливе нуждаются в сезонном обслуживании (удаление продуктов сгорания).

Газовые отопительные системы

Газовые отопительные системы являются самыми распространенными не только в индивидуальном, но и в коллективном хозяйстве (централизованное отопление). Это вызвано тем, что газ в настоящий момент является наиболее дешевым энергоносителем.

Можно выделить два основных направления развития газового отопления:

отопление при помощи сжиженного газа, в том числе и при помощи биогаза;
использование магистрального газа.

Отопление сжиженным газом является своеобразной альтернативой твердому и жидкому топливу. Эффективность такого отопления очень высока, но и затратная часть в несколько раз может превысить стоимость приобретения и монтажа стандартной системы отопления на твердом топливе. Дело в том, что подобные системы отопления требуют обязательной регистрации в органах Ростехнадзора. Кроме этого предстоит выполнить целый ряд работ, которые связаны с оборудованием хранилища для сжиженного газа.

Подобные работы лучше доверять тем предприятиям, которые готовы предоставить Вам весь комплекс работ «под ключ» — начиная от разработки и согласования проекта и заканчивая монтажом оборудования и пуском его в эксплуатацию. Практика показала, что подобные проекты теплоснабжения имеют достаточно короткий срок окупаемости в сравнении с отоплением твердым или традиционным жидким топливом. Биогаз является альтернативным, достаточно новым видом топлива, которое получается в результате переработки органических отходов. В сельскохозяйственных районах подобные установки успешно конкурируют с магистральным газом. Естественно, что для частного дома наличие такой установки дело крайне не выгодное. Но вот для небольшого фермерского хозяйства подобное решение позволит не только значительно сократить расходы на отопление, но и сделает независимым от колебания цен на энергоносители. Установка по производству биогаза позволит решить не только вопросы отопления, но и энергоснабжения объекта, заправки автомобилей топливом. Биогазовая установка достаточно проста по своей конструкции и включает в себя следующие элементы:

устройство для подготовки органического сырья;
устройство для получения и сбора биогаза;
устройства транспортировки, очистки, хранения газа;
потребляющие устройства (отопительные котлы, электростанции, установки получения сжиженного газа и т.д.).

Котлы для работы на сжиженном газе бывают самой разной мощности — начиная от нескольких кВт и до мощных систем централизованного отопления. Например, итальянская фирма BERETTA производит широкий спектр таких котлов.

Если биогаз приемлем для сельской местности, то в городских условиях более дешевых энергоносителей чем природный газ просто не существует. Отопительные системы работающие на природном газе могут применяться как в качестве автономного теплоснабжения квартиры (офиса, дома), так и для обогрева целых районов. Все зависит только от мощности оборудования.

Широкий спектр отопительного газового оборудования производят фирмы BOSCH, JUNKERS, ROCCA, VEISSMANN и многие другие.

Электрическое отопление

Электрическое отопление очень часто используют либо в качестве вспомогательного источника тепла (теплые полы, ик- обогрев), либо используют в условиях где нет возможности использовать другой источник энергии. Не смотря на то, что электроэнергия является достаточно дешевым энергоносителем, обустроить отопление дома без дополнительных вложений Вам не получится. Дело в том, что для нормальной работы системы электрического отопления придется проектировать не стандартную линию к дому (квартире, офису) мощностью до 10 кВт, однофазная, а нужна линия 380 В. Такие линии требуют отдельного согласования. Вариантов организации отопления объекта при помощи электричества несколько — это либо традиционный способ нагрева теплоносителя и подача его по трубопроводу к радиаторам, отопление при помощи индивидуальных отопительных приборов (конвекторов), либо смешанный вариант.

Отопление при помощи конвекторов уместно в квартире либо в небольшом строении. Если же вам необходимо организовать отопление объекта площадью 200 и более м. кв. то скорее всего придется монтировать гидравлическую систему отопления с электрическим котлом. К недостаткам электрического отопления можно отнести очень высокую мощность, что делает практически невозможным использовать отопительную систему с питанием от резервных источников электроэнергии. Есть некоторые особенности связанные с типом теплоносителя. Дело в том, что традиционная вода, которая закачивается в отопительную систему, очень пагубно влияет на работоспособность нагревательных элементов котла. Применение специальных жидкостей (например — антифриз, тосол) в какой то степени снимает эту проблему, но существенно влияет на стоимость самой системы, делает крайне затруднительным подпитку системы данным типом теплоносителя.

Есть множество способов сократить затраты при использовании электрических котлов. Одним из таких способов является использование многотарифного счетчика электроэнергии и накопителя тепла (теплового аккумулятора). Принцип работы подобной системы достаточно прост. Нагрев накопителей (аккумуляторов) тепла происходит в ночное время, когда тариф на электроэнергию самый низкий. Потом, в течении дня отопление происходит за чет накопленной тепловой энергии, а основная отопительная система включается только тогда, когда аккумуляторы исчерпывают свои запасы.

Другие отопительные системы

Прежде всего стоит вспомнить о все более популярных солнечных батареях (коллекторах). Благодаря вакуумным коллекторам инфракрасная энергия улавливается специальными панелями, которые состоят из комплекта стеклянных двухслойных вакуумных трубок и преобразуется в тепловую, при этом происходит нагрев теплоносителя. Солнечные коллекторы также рекомендуют использовать в комплексе с тепловыми аккумуляторами.

Еще более оригинальный способ отопление помещений — использовать тепло Земли. Это стало возможно благодаря использованию специальных тепловых насосов. Идея подобного отопления заключается в следующем. Тепловой насос может поглотить тепловую энергию любого предмета (в данном случае земли) и использовать ее для отопления. Земная поверхность, а точнее грунт, является своеобразным тепловым аккумулятором, который в течении теплого периода накапливает в себе солнечную энергию. На определенной глубине температура грунта постоянная в течении года. Именно это свойство и положено в основу такого отопления. Производится бурение скважин на определенную глубину, установка системы трубопроводов по которым будет циркулировать теплоноситель. Срок службы теплового насоса около 20 лет. За это время подобная система отопления полностью покрывает все затраты. Более того, подобная система не подвержена каким либо влияниям экономики, курса валют и т.д.

Тепловые насосы способны извлекать тепло не только с земли, ни и из воды. Как известно, температура вод мирового океана не опускается ниже 3 — 5 градусов тепла. Подобная система труб может быть закреплена на дне любого водоема и использовать тепло воды в Ваших целях. Человечество всегда было оригинально в решении своих повседневных проблем. Однако более странной системы отопления мне еще не довелось встречать. В одном из шведских отелей создана система отопления, которая использует тепло коровьего молока. Рядом с отелем расположена ферма, молоко с которой по трубопроводу поступает в отопительную систему отеля. Молоко для такого отопления дает более 1100 коров. Более того — молоко таким образом охлаждается и прекрасно сохраняется.

УСТРОЙСТВО ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Отопительные системы, в том числе и автономные системы отопления различаются не только по виду энергоносителей, но и по видам теплоносителя, а именно:

воздух;
жидкость;
пар.

Гидравлические (жидкостные) системы отопления бывают с естественной и принудительной циркуляцией. Естественная циркуляция осуществляется за счет свойства жидкости расширяться при нагревании. Принудительная циркуляция осуществляется за счет насоса. Также есть различия в системе доставки теплоносителя к радиаторам отопления:

однотрубная система подачи теплоносителя;
двухтрубная система подачи теплоносителя;
комбинированная система.

Название этих способов подачи говорит само за себя. В первом случае теплоноситель транзитом по одной трубе, которая последовательно соединяет все радиаторы, проходит по всей системе и возвращается в котел. К недостаткам такой системы можно отнести тот факт, что первые радиаторы будут очень горячими, в то же время на выходе из системы температура будет достаточно низкой. Так же нет возможности индивидуально регулировать температуру радиатора. Во втором способе используется принцип индивидуальной подачи теплоносителя к радиатору из общей магистрали. Это наиболее распространенный, но и более дорогой способ подачи теплоносителя.

Любая система отопления — это комплекс материалов и оборудования, при помощи которого осуществляется отопление помещения. Обычно система отопления состоит из:

отопительного котла, в некоторых случаях и циркуляционного насоса;
теплотрассы;
приборов отопления (радиаторов);
устройства контроля температуры и безопасности системы.

Эффективность и экономичность работы всей системы отопления будет на прямую зависеть от слаженной работы всех ее составных частей. Полнота сжигания топлива, минимизация тепловых потерь, правильно подобранные отопительные приборы — все эти факторы так или иначе влияют на работу системы отопления.

ВЫБОР СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИРЫ

Зная особенности работы отопительной системы давайте попробуем выбрать оборудование для отопления квартиры в жилом доме. Сразу хотелось бы отметить, что прежде чем приступать к подобным работам, Вам необходимо получить все соответствующие разрешения, выполнить проектные работы, получить разрешение на отключение от централизованного отопления и горячего водоснабжения. Это достаточно длительный процесс, который потребует не только много времени, но и денежных вложений. Для отопления квартиры лучше всего приобретать двухконтурный котел с герметичной камерой сгорания. Такой котел позволит Вам не только отапливать помещение, но и обеспечит Вас горячей водой. Кроме того, продукты сгорания будут выбрасываться в атмосферу непосредственно через трубу в стене, минуя вентиляционные системы дома. Дело в том, что получит разрешение на подключение дымохода котла к вентиляционной системе многоквартирного дома крайне сложно из за различный как бюрократических, так и технических сложностей. Именно по этой причине лучше приобретать более дорогой котел с герметичной камерой сгорания.

Рассматривать дешевые варианты мы не будем, так как экономия на безопасности просто неуместна. Кроме того, газоснабжающие организации разрешат установить исключительно сертифицированное оборудование.

Нужно помнить, что для отопления 10 м. кв. стандартной площади необходимо затратить около 1 кВт энергии. Для отопления квартиры общей площадью около 100 м кВ Вам понадобится котел мощностью не менее 10-12 кВт. Нужно так же отметить, что современные настенные двухконтурные газовые котлы изготавливают в основном мощностью от 20 кВт. Этого запаса мощности более чем достаточно для отопления помещений, даже если у этих помещений достаточно высокие тепловые потери. Кроме того, котел который работает на полную мощность быстрее исчерпает свой, так сказать запас прочности, или ресурс. Да и расход газа при работе на полную мощность Вас не обрадует.

В качестве первого «претендента» на роль домашней «котельной» мы взяли котел GCB 24 Basic X Fi фирмы ELEKTROLUX стоимостью около 21 000 рублей. Продукция этой фирмы отличается высоким качеством, долговечностью. Данный котел прекрасно подходит для отопления и горячего водоснабжения небольших помещений. Единственное неудобство — открытая камера сгорания.

Это означает, что Вам нужно получить разрешение на подключение данного котла к системе вентиляции дома. В остальном работа котла ничем не отличается от работы двухконтурного котла с герметичной камерой сгорания. К достоинствам данного котла можно отнести возможность работы с системой «Теплый пол», наличие системы антизамерзания, наличие модуляции (регулирование мощности в течении работы). Котел позволяет подключать систему дистанционную систему управления (программатор), что делает работу с котлом еще более удобной.

Двухконтурный котел с герметичной камерой сгорания Vaillant Plus VUW 202/3-5 гораздо дороже. Его стоимость составляет около 39000 рублей. Это вызвано в первую очередь наличием герметичной камеры сгорания с принудительным отводом продуктов сгорания. Данный котел имеет привлекательный дизайн, достаточно компактен, удобен в обслуживании и повседневной эксплуатации.

Котел имеет встроенный расширительный бачек, циркуляционный 3 х скоростной насос, систему от замерзания жидкости. Без неисправностей и ошибок, увы, не обходится ни одна, даже самая надежная техника. Большим преимуществом данного котла является система автоматического определения ошибки и система индикации, которая позволит Вам быстро разобраться в сложившейся ситуации и устранить ошибку в кратчайший срок. Ошибки могут быть самые разные, например, вы просто забыли открыть газовый кран. Котел это определит и подаст Вам сигнал.

Двухконтурный газовый настенный котел Micra 2 24 SE от фирмы HERMANN, стоимостью около 39500 рублей, обладает некоторыми преимуществами, которых нет у конкурентов. Например, котел имеет возможность отключения внутреннего циркуляционного насоса при наличии в системе дополнительных насосов.

Это позволяет снизить энергозатраты. Кроме того, в данном котле имеется возможность установить более мощный вентилятор дымоудаления в камере сгорания. Это дает возможность использовать дымоход больших размеров, что возможно далеко не во всех котлах. К особенностям данных котлов относится и система плавного розжига, что в значительной мере продлевает срок службы изделия и делает его более безопасным.

Не вспомнить о продукции фирмы BOSCH было бы просто не возможно и не правильно. Уже долгие годы предприятие выпускает качественную отопительную технику, которая пользуется огромной популярностью у покупателей. Немецкая точность и надежность, великолепный дизайн, прекрасные технические характеристики — вот те качества, которыми отличается продукция этого производителя. Линейка газовых настенных котлов Bosch BW exclusive, а именно модели ZSC 24-3 MFK / ZWC 24-3 MFK / ZWC 28-3 MFK / ZSC 24-3 MFA / ZSC 35-3 MFA / ZWC 24-3 MFA / ZWC 28-3 MFA / ZWC 35-3 MFA смогу удовлетворить желания и требования любого взыскательного покупателя. Котлы производятся как с обычной, так и с герметичной камерой сгорания, автоматической модуляцией пламени газовой горелки, практически бесшумные в работе.

Все описанные выше котлы являются отличными образцами европейской техники. Советовать ту или иную модель крайне тяжело, да и, скорее всего, не уместно. Каждый котел имеет свой неповторимый дизайн, который прекрасно впишется в интерьер Вашего помещения, расширить возможность каждого котла можно путем приобретения дополнительного оборудования. Можно дать только один совет. К сожалению сервисная сеть не везде одинаково развита. Выбирайте именно то изделие, работоспособность которого смогут восстановить в максимально короткие сроки в Вашем регионе. Именно этот показатель является достаточно весомым аргументом при выборе отопительной техники. Согласитесь, что остаться без отопления на несколько дней из- за ожидания какой либо вышедшей из строя детали — это крайне неприятно. Тем более, что есть риск заморозить теплоноситель, а это может обернуться еще более значительными финансовыми потерями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАДИАТОРЫ И ТРУБОПРОВОД

К дополнительному оборудованию, которое может понадобиться вам для обустройства автономной системы отопления можно отнести специальные газоанализаторы, которые не только своевременно смогут обнаружить утечку газа, но и перекрыть автоматически газопровод. Большинство проектов выполняется с учетом установки подобных систем контроля. Вам остается только выбрать соответствующее оборудование из того, что может предложить проектно- монтажная организация. Это необходимо сделать на стадии работы над проектом газоснабжения, так как все данные, в том числе и наименование выбранного котла, его заводской номер в обязательном порядке вписываются в проектную документацию.

Особое внимание уделите вентилям, которые будут установлены не только на воду, но и на газ. От этого во многом зависит не только долговечность работы оборудования, но и безопасность. Рассказывать об опасности утечек газа мы не станем, а вот то, что плохой вентиль может привести к утечке теплоносителя из системы отопления и тем самым привести к поломке дорогостоящего оборудования. В результате недостатка теплоносителя может произойти перегрев котла (не стоит думать, что «умная» автоматика всегда сможет уберечь оборудование от подобных неприятностей), многие циркуляционные насосы не рассчитаны на работу «в сухую», без теплоносителя.

Выбор радиаторов — это так же ответственный момент. Обратите внимание не только на дизайн, но и на мощность радиаторов. От этого во многом будет зависеть скорость прогрева Вашего помещения, экономичность отопительного котла.

Надеемся, что Вы смогли больше узнать о автономных системах отопления. Данная информация поможет Вам не только наглядно представить, что именно предлагают Вам продавцы и строители, но и более профессионально рассмотреть предложенную смету работ. А это, в свою очередь, сбережет Ваши средства. Удачного выбора.

Как правильно выбрать отопительный котел. Газовые, электрические, отопительные котлы.

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:02:39 GMT

Как правильно выбрать отопительный котел. Газовые, электрические, отопительные котлы.

Как правильно выбрать отопительный котл для загородного дома


Макет отопительной системы для загородного дома: электрический котел, трубы, батарея-радиатор, пульт управления котлом

Все известные сегодня системы отопления делятся на три группы: теплоэлектроцентраль (она же городская), поселковая (одна котельная на деревню-село-поселок) и индивидуальная (собственный котел в подвале или в отдельно стоящем строении).

Казалось бы, летом логичнее говорить про кондиционеры, а не про отопительные котлы. Но, согласитесь, чаще всего именно летом многие затевают строительство дачи или загородного дома. Так вот, установку котла и всей отопительной системы лучше всего проводить во время строительства дома. Потому что для правильной работы отопительной системы надо проложить десятки метров труб! И если это делать, когда отделка дома уже закончена, придется по новой штробить (долбить) стены и пол, ломать голову, куда деть котел и так далее: Монтажники смотрят план дома, рассчитывают возможные теплопотери, мощность котла, количество радиаторов, длину труб и т. д. Исходя из этого, советуют приобрести тот или иной котел.

Поэтому мы хотим помочь вам правильно выбрать отопительный котел, во-первых. И подсказать, куда, что и как установить, чтобы потом, в холодное время года, отопительная система исправно работала, во-вторых.

Городские ТЭЦ в этой статье трогать не будем - это <головная боль> городских властей. Про поселковую котельную тоже говорить нет резона - ею занимается специальная государственная служба. Мы рассмотрим индивидуальную собственную систему отопления, и в частности, ее святая святых - отопительный котел.

Котел - основа отопительной системы. И котлы, и системы бывают одноконтурными (только отапливают помещение) идвухконтурными (отапливают помещение и нагревают водопроводную воду).

Одноконтурный котел имеет в корпусе одну спираль с теплоносителем (водой или специальным антифризом) и служит только для отопления помещения.
Двухконтурный котел имеет в одном корпусе две спирали и служит для отопления помещения и нагрева проточной воды (той, что идет в водопровод).
Одноконтурная система работает от одноконтурного котла. В ней теплоноситель, нагреваясь в котле, проходит по трубам и радиаторам и возвращается обратно в котел. Котел работает только на обогрев помещения.
Двухконтурная система работает как от двухконтурного, так и от одноконтурного котла, к которому подключают водонакопитель для водопровода (в нем спираль с теплоносителем нагревается от котла). Котел работает на обогрев помещения и нагрев воды для водопровода.

Итак, тема нашего сегодняшнего разговора - одноконтурный котел как более надежный и в конечном счете более удобный для <личного> пользования.

Почему удобнее одноконтурный котел? Если выйдет из строя двухконтурный котел, то вы останетесь без отопления и без подогрева проточной воды. А если сломается одноконтурный, у вас все равно будет запас горячей воды, потому что к одноконтурному котлу, как правило, подключен водонакопитель.

И еще. Практика показывает, что универсальная техника (то есть многофункциональная) быстрее выходит из строя. А двухконтурный котел как раз относится к этой самой универсальной технике.

Но не будем торопиться. Потому что кроме котла в индивидуальную систему отопления входит:

расширительный бачок;
воздушный клапан;
насос;
трубы;
радиаторные батареи;
терморегуляторы;
жидкость, циркулирующая по трубам системы.

Расширительный бачок

Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства устремляется в бачок. Без него могут и трубы потечь, и котел лопнуть.

Воздушный клапан, или <воздушник>

Выводит воздух из системы. Изначально систему заполняют жидкостью до тех пор, пока в ней не останется воздуха. Но в процессе нагрева жидкости могут появиться воздушные пузырьки (как в кипящем чайнике). Пузырьки образуют воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости по трубам и батареям. Так вот, воздушная пробка и выводится автоматически через воздушный клапан.

Насос

Качает всю жидкость системы с определенной скоростью. Если бы не было насоса, круговорот жидкости в системе создавался бы за счет разности температур. Но тут есть такая тонкость: если труб и батарей много, то воде <не хватит сил>, чтобы пройти через разветвленную систему труб и радиаторов. А двигаться ей надо, чтобы нести тепло к батареям. Вот насос ей и помогает.

Трубы

Самые дешевые трубы - металлические. Если вы решили использовать такие трубы, не забудьте покрасить их, иначе они проржавеют. В принципе можно поставить и пластиковые, но только те, что выдерживают температуру до 100°С (температура кипения воды).

Медные трубы самые дорогие, но здесь тоже есть один нюанс: они могут окислиться.

Самые лучшие на сегодняшний день (причем не самые дорогие) - металлопластиковые трубы. Кстати, их мне единодушно порекомендовали представители всех фирм, в которых я был. Металлопластиковая труба состоит из трех слоев: пластик-металл-пластик. То есть это металлическая труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы - стойкие к коррозии, их легко монтировать.

Идем дальше. Диаметр труб системы зависит от величины теплового потока - то есть от количества тепла, отданного 1 кубометром жидкости за 1 час. В основном используются диаметры 0,5, 0,75, 1,25 дюйма (1 дюйм = 25 мм). Оптимальное давление в газовых трубах на входе в котел - 200 мм водяного столба.

Радиаторы, или батареи

От них комнаты, собственно говоря, и обогреваются. Они крепятся к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточивать тепло главным образом над ними.

В общем, в батарее главное - чтоб ее мощности хватало на всю комнату.

Терморегуляторы

Для регулировки температуры батареи на нее устанавливается терморегулятор. Они бывают автоматические и <ручные> и регулируют температуру жидкости в радиаторах, при входе и выходе из котла и в самом котле. Температура батареи обычно зависит от температуры воздуха внутри помещения и задается обитателями дома. Например, нужно, чтобы в одной комнате было 20°С - датчик устанавливается в соответствующее положение, в другой комнате нужно сделать 25°С - тоже устанавливается при помощи датчика. Нужно иметь по такому терморегулятору в каждой комнате. Правда, есть люди, которые приобретают один терморегулятор на все комнаты. Но, как правило, позже они оснащают свою систему дополнительными терморегуляторами.

Вода или антифриз?

Некоторые специалисты-практики предлагают в качестве жидкости, циркулирующей по трубам системы, вместо воды использовать специальный антифриз. Например, представитель торговой фирмы <Гейзер> Роман Ромашов советует заливать его вместо воды, если есть угроза, что не работающая в зимнее время система может замерзнуть и вода при расширении разорвет трубы. Такое может случиться, например, если вы не живете постоянно в загородном доме, особенно зимой.

Специальный антифриз - жидкость, сделанная на основе этиленгликоля. Поскольку этиленгликоль агрессивен и может вызывать коррозию внутренней поверхности труб и радиаторов, его разбавляют веществами, нейтрализующими химическую активность. Например, водой. В отопительной системе нельзя использовать антифризы, предназначенные для охлаждения двигателя автомобиля. Многие фирмы (например, <Маштехинвест>) используют антифриз <Хатдип>.

Но внимание! По мнению ученых, специальный антифриз не стоит использовать - химия может разъесть трубы.

Итак, выбор системы отопления и аксессуаров зависит прежде всего от материальных возможностей их будущего хозяина. Самую лучшую систему отопления - немецкую - может позволить себе далеко не каждый. Полный комплект для дома площадью 300 кв. м обойдется примерно в 8-10 тыс. долларов. За установку системы монтажники берут примерно 20% от стоимости всей покупки.

Многие люди комбинируют систему из узлов разных фирм (они, как правило, взаимозаменяемы). То есть котел может быть одной фирмы, насос - другой, радиаторы - третьей и т. д. Это нормально.

Какие бывают котлы и как они устроены?

Но вернемся к котлам. Котлы бывают:

Электрические (работают от электричества)
Газовые (на газе)
Жидкотопливные (на солярке)
Твердотопливные (дрова, уголь, торф)
Комбинированные (разные виды топлива).

Все они имеют принципиально одинаковое устройство.

Схема устройства газового котла

1. Облицовка котла
2. Распределительный газовый коллектор
3. Электрод контроля пламени
4. Горелка с теплоотводящими керамическими стержнями
5. Чугунные секции теплообменника
6. Теплоизоляция
7. Клапан отходящих газов
8. Подключение дымохода
9. Термометр
10. Пульт управления котла
11. Главный выключатель котла
12. Лючок для чистки теплообменника
13. Трансформатор розжига
14. Газорегулирующий блок
15. Кран для наполнения и слива
16. Защитная решетка котла
17. Передняя откидная стенка


Немецкая газовая горелка оборудована звукоизоляцией (вид снаружи)

Составляющие части котла:

корпус, стальной или чугунный (электрокотлы имеют только стальной корпус);
горелка (у газовых и жидкотопливных котлов) или топка (для твердотопливных котлов), или пьезозажигалка (для электрических котлов);
спираль с теплоносителем;
автоматика (регулирует работу котла).

Итак, в котле нагревается жидкость-теплоноситель (вода или спецантифриз). Она движется по трубам от котла к батареям и от батарей по трубам обратно в котел. Постоянная циркуляция жидкости необходима для непрерывного обогрева дома. Нагревшиеся от горячей воды батареи (радиаторы) отдают тепло.

Известно, что котлы различаются по виду топлива. Поэтому давайте разберемся, в чем их преимущества и недостатки.

Электрический котел


Современный электрический котел легко перепутать с газовой колонкой или водонагревателем: он такой же миниатюрный и висит на стене

Электрический котел лучше не ставить в доме площадью больше 100 кв. м, так как его мощности, скорее всего, не хватит (на нашем рынке представлены в основном электрокотлы мощностью не более 15 кВт). К тому же в большом доме он себя не оправдает: слишком много придется заплатить за электричество, которое он потребляет. Так что в коттедж электрокотел можно ставить только как <аварийный> вариант: чтобы не остаться совсем без тепла, если что-то случится с <основным> котлом. А теперь, для наглядности, приводим <за> и <против> этого вида котлов.

За

1. Электрокотел считается самым безопасным: в нем нет открытого пламени.
2. Простота в эксплуатации.
3. Небольшой размер.
4. Электрокотлы сделаны из стали, значит, они относительно легкие, их можно вешать на стену. Это экономит место.
5. Не требуется отдельного помещения с вытяжкой (как для газовых и жидкотопливных котлов).
6. Не нужно менять горелку (как у газовых и жидкотопливных котлов).
7. С экологической точки зрения электрокотлы самые <чистые> (не коптят, так как нет выхлопной трубы).
8. Не требуют особого ухода - не надо отчищать их от копоти (как газовые и жидкотопливные котлы).
9. Работают бесшумно.
10. Удобны для пожилых людей.

Против

1. Необходима отдельная проводка, а если мощность котла более 6 кВт, то нужна трехфазная сеть 380 вольт.
2. Электрокотел может вырубить электрическую подстанцию и оставить без света всех жителей окрестных домов. Поэтому все же лучше воспользоваться котлом с другим видом топлива (газ, солярка), а электрокотел <употреблять> только в экстренном случае - когда есть угроза, что отопительная система промерзнет (до приезда сервисной службы). То есть хорошо бы иметь два разных котла.
3. Мощности котла не хватает на отопление большого коттеджа.
4. Большой расход электроэнергии при низком КПД. (Чем мощнее котел, тем он больше берет электричества.)
5. От образующейся накипи быстро выходит из строя электротен (теплонагреватель).
6. Неудобен там, где <вырубается> электричество больше чем на сутки.

При большом расходе электроэнергии напряжение в сети может падать, это ведет к увеличению силы тока. Повышение тока в свою очередь приводит к порче автоматики котла. Поэтому ток в котел пускают через стабилизатор напряжения (по виду это небольшая коробочка).

Газовый котел


<Внутренности> газового навесного котла

Лучше всего поставить газовый котел, если рядом с домом есть газовая магистраль. Мощность газовых котлов - от 10 кВт, поэтому они <обогреют> большую площадь дома. С другой стороны, для дома небольшого размера газовый котел лучше не покупать.

За

1. Простота в эксплуатации: не надо следить, достаточно ли топлива, - газ подается постоянно. Есть котлы, которые могут работать от баллонного газа, но это дорого: котел через 2-3 месяца станет просто <золотым>.
2. Дешевое топливо при высоком КПД (котел потребляет энергии меньше, чем отдает).
3. Может обогреть коттедж большого размера.

Против

1. Перед тем как устанавливать газовый котел, необходимо получить разрешение Газгортехнадзора. Но обычно оформление документации берет на себя монтажная организация за небольшую отдельную плату. Как считает специалист по теплотехнике Игорь Павленко (фирма <Хогарт>), практически ни у одного из владельцев коттеджей нет идеальных условий для установки газового котельного оборудования. И без <особой договоренности> никто газ не подключал. А вообще каждая контора старается снять с себя лишнюю ответственность. Например, если есть разрешение Газгортехнадзора на подключение газа, монтажник подведет газ к котлу, даже если что-то не соответствует нормам. Раз разрешение Газгортехнадзора есть, значит, он выполнит работу! Но если такого разрешения нет, солидная фирма не будет связываться. И тогда <отказникам> приходится пользоваться услугами сезонных мастеров. А в итоге уже через месяц горе-заказчик ругает свое даже очень хорошее оборудование на чем свет стоит.
2. Многие считают газовый котел небезопасным, так как его горелка не закрыта полностью корпусом котла, и когда котел работает, видно пламя (так же, как в газовой колонке).
3. Часто бывает, что давление в газопроводе то повышается, то понижается: зимой давление уменьшается, летом увеличивается. Из-за этого пламя горелки становится то больше, то меньше. Бывает, что пламя настолько маленькое, что огонь сжигает саму горелку. И наоборот: если пламя слишком большое, перегревается котел (в результате может <прожечься> корпус котла). Правда, существуют специальные, выносные горелки. Такие немецкие горелки стоят примерно 1500 долларов (почти в такую же сумму обойдется и сам котел).
4. Для газового котла необходим дымоход и хорошо проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу. При этом нужно, чтобы котел не стоял вплотную к стене или между двумя стенами. Кроме того, нужно, чтобы свободно открывалась дверь в помещение: для горения фитиля и тем более всей горелки необходим приток кислорода. Котел нужно устанавливать на расстоянии 30-50 см от стен, в зависимости от модели и размера котла. Помещение для котельной должно быть не меньше 8 кв. м.
5. Газовый котел должен быть обязательно снабжен автоматикой, <реагирующей> на утечку газа и полностью перекрывающей газовую трубу, если вдруг такая утечка случится.
6. Газовые котлы коптят.
7. Нежелательно ставить газовый котел в доме небольшого размера.

Газовые и жидкотопливные котлы сделаны из стали и чугуна. Имеют одинаковую мощность и примерно одинаковый размер. Стальной котел в 2-2,5 раза легче. Для домов размером больше 400 кв. м котлы, как правило, чугунные. Отличие: срок годности стального котла - 10 - 15 лет, чугунного - до 50 лет. Стальной котел может ржаветь. Если систему отключить или резко снизить температуру котла, то воздушный конденсат осядет на поверхности котла. Лучше снижать температуру котла постепенно.

Жидкотопливный котел


Такой жидкотопливный (дизельный) котел может обогреть большой коттедж

Жидкотопливные котлы очень близки (по производительности) к газовым. Разница только в том, что жидкотопливный котел работает не на газе, а на солярке. Жидкотопливные котлы имеет смысл ставить тогда, когда дом большой, а газопровода рядом с домом нет.

За

1. Мощность жидкотопливных котлов - от 10 кВт, и они могут отапливать большие коттеджи.
2. Для их установки не нужно специальных разрешительных документов (как для установки газовых котлов).
3. Солярка намного дешевле электричества (в среднем раза в два).
4. Высокий КПД (дают энергии больше, чем поглощают).

Против

1. К любому жидкотопливному котлу должна быть присоединена специальная емкость для солярки на 2-5 тонн. Часто продается вместе с котлом, но если не купили сразу - нужно приобрести отдельно.
2. Необходимо отдельное помещение с вытяжкой (чтобы не отравиться угарным газом).
3. Жидкотопливный котел коптит и требует дополнительного ухода.
4. Жидкотопливный котел и горелка к нему - дороже других моделей котлов.

2-5 тонн солярки хватает на отопительный сезон для дома площадью 300-400 кв. м. В основном владельцы таких котлов покупают на заправочной станции сразу цистерну топлива.

Эксплуатация газовой колонки

lukin41 — Wed, 03 Aug 2016 08:00:15 GMT

Эксплуатация газовой колонки

Бытовая газовая колонка — механизм, который требует ухода, периодического обслуживания и замены вышедших из строя деталей.

Итак, бытовая газовая колонка — это водонагревательный прибор, работающий на газе. Помещение, где установлена газовая колонка, должно иметь вентиляцию. Газовая колонка устанавливается в ванне, на кухне, в санузле или другом нежилом помещении в соответствии с проектом газификации и СНиП. Во избежание пожара нельзя размещать вблизи бытовой газовой колонки легковозгораемые вещи. Также запрещается самостоятельно устанавливать и запускать колонку. Нельзя допускать к пользованию колонкой детей. Необходимо эксплуатировать аппарат только на том виде газа, которому он соответствует. Также запрещается перекрывать зазор в нижней части двери или стены, предназначенный для притока воздуха, необходимого для горения газа.

Инструкция запрещает пользоваться бытовой газовой колонкой при отсутствии тяги в дымоходе, вносить конструктивные изменения, пользоваться неисправной колонкой, оставлять без надзора работающую колонку. В помещении, где работает колонка, не должно ощущаться запаха газа. При появлении запаха газа нужно в первую очередь перекрыть газовый вентиль, проветрить помещение и вызвать газовую службу по телефону 04.

Если в момент включения газовой колонки пламя гаснет или не зажигается, то проблема может быть в отсутствии тяги в вентиляционном канале.

Эти сухие формулировки позволяют в общих чертах уяснить правила обращения с любой, даже старой газовой колонкой. Самая главная опасность — это утечка газа, и в основном меры безопасности направлены на предотвращение именно этой угрозы.

Чаще при эксплуатации старых газовых колонок возникают трудности совсем другого рода. Колонка либо перестает включаться, либо греет воду очень слабо. Это наиболее распространенные виды неисправностей. Попробуем в рамках данной статьи определить, каким образом можно своими силами «излечить» колонку.

Для этого потребуется небольшое теоретическое вступление. Все газовые колонки, даже старые, имеют одну схему, в основе которой лежит газовая горелка и медный теплообменник, через который проходит вода. Основных способов воспламенения газорозжига два: пьезо и электронный. Электронный способ более продвинутый, т.к. позволяет избавиться от вечно горящего фитиля, т.е. в неработающей колонке доступ газа прекращен полностью. При этом у колонки должен быть свой источник питания. Это либо подключение к цепи переменного тока, либо пара батареек, которых хватает на достаточно длительный срок. Минус батареек в том, что их периодически надо менять, однако в этом случае при отключении электричества ваша колонка продолжает работать и снабжать вас горячей водой.

Итак, если газовая колонка в ванной перестала включаться, то самый первый шаг — проверка или замена питающих элементов. Причем надо заметить, что хоть производители газового оборудования и заявляют, что срок эксплуатации до смены элементов питания достигает года, на практике это время может уменьшиться в несколько раз. Лично у меня дома всегда в запасе хранятся батарейки на тот случай, если вдруг элементы разрядятся в самый неподходящий момент. Владельцам колонок с ручным розжигом, при котором фитиль запала поджигается путем нажатия кнопки пьезоэлемента или же старым и проверенным способом — зажженной спичкой этот шаг можно пропустить.

Во всех газовых колонках существует приблизительно одинаковая схема защиты. Во-первых газ перекрывается при отсутствии достаточного напора воды, во-вторых — при отсутствии достаточной тяги.

Если дымоход забит продуктами сгорания, или в него попал какой-то посторонний предмет (например, птица) то датчик тяги подаст сигнал и подача газа будет перекрыта. Поэтому следующий шаг — это проверка состояния дымохода. Для этого канал дымохода продлен вниз сантиметров на 25-30 и снабжен заглушкой, сняв которую можно ознакомится с содержимым, попавшим в дымоход со времени последней проверки. Снимая крышку, лучше иметь наготове какую-то емкость под мусор и сажу. Для проверки тяги, если она сильная, можно просто приложить руку. Вы почувствуете дуновение. Можно поднести к отверстию листок бумаги — он должен притягиваться, или зажженную спичку — пламя должно наклоняться в сторону отверстия дымохода.

Итак, тяга есть, но газовая колонка в ванной по-прежнему отказывается работать. Причиной может быть недостаточный напор воды. Удостовериться, что всему виной именно водяной узел колонки, можно, включив кран холодной воды, минуя колонку. Если в кране с холодной водой напор ощутимо сильнее, чем в кране с горячей, то тогда, по всей видимости, причина именно в водяном узле колонки. Водяной узел снабжен мембраной, при достижении соответствующего напора она растягивается и через шток продавливает газовый клапан, газ поступает на горелку и колонка зажигается и начинает работать. Причиной неисправности может быть банальное засорение, если на входе не стоит фильтра (с зерном сетки не более 100 микрон), или отложения на внутренней поверхности водяного узла (если вода жесткая, то это случается периодически раз в два-три года). Водяной узел требует разборки, предварительно перекрываются вода и газ, водяной узел отсоединяется от газового, так как представляет собой единый элемент — водогазовый блок, разбирается, прочищается. Может потребоваться замена мембраны.

В принципе это можно сделать и своими силами, имея соответствующий незамысловатый инструмент — разводной ключ, отвертку и набор прокладок для замены при последующей сборке. Кроме того, раз в год колонку желательно очищать от продуктов сгорания и копоти. Для этого необходимо снять внешнюю облицовку и некоторые элементы внутренней, чтобы получить доступ к горелке и теплообменнику. Удобнее всего производить очистку с помощью пылесоса.

Мы перечислили самые распространенные методы поиска и устранения неисправностей газовых колонок: то, что можно сделать, не имея соответствующей профессиональной подготовки. В современных газовых водонагревателях существует электронный блок управления, отвечающий за координацию работы всего аппарата и принимающий сигналы от многочисленных датчиков. Причиной неправильной работы колонки может быть и неисправность этого электронного блока, но понятно, что диагностика, ремонт или замена соответствующих датчиков и самого узла — это уже целиком и полностью прерогатива специалистов службы газового хозяйства.

Своими руками прячем трубы в стены,в ванной комнате ч.1

Самая прогрессивная система укладки плитки DLS

Сами увеличиваем ванную комнату ч.3

NVIDIA GeForce GTX 1080 - самая высокопроизводительная игровая видеокарта