Промышленные швейные машины 22 класса и 1022 класс используются во многих ателье и мелких производственных швейных цехах. Устройство, регулировка и настройка этих швейных машин практически одинаковое. И, кроме того, во многом аналогично другим моделям прямострочных промышленных машин челночного стежка, в том числе и бытовых швейных машин.
Если вам приходится ремонтировать и настраивать швейную машинку своими руками, в первую очередь используйте материал этой статьи. В ней рассматриваются основные параметры настройки петлеобразования любых швейных машин челночного стежка, в том числе и выполняющих строчку зигзаг. В других статья сайта вы сможете найти дополнительную информацию о ремонте и регулировке бытовых швейных машин, таких как Чайка, швейная машинка Подольск, Зингер, Веритас и др.
В этой статье мы также предлагаем вам краткое описание устройства промышленных швейных машин 22, 1022, 97 класса. Для чего они предназначены, в чем их главное отличие и преимущества.
1. Швейная промышленная машинка 22 класса
Несмотря на обилие в магазинах швейной профессиональной техники, многие до сих пор используют старые промышленные швейные машинки 22 и 1022 класса. Несмотря на то, что швейная машина 22 класса ровесница пенсионерам, она применяется до сих пор не только любителями, но и профессионалами в мелких швейных предприятиях.
Одна из причин, вероятно в том, что купить новую универсальную промышленную швейную машину не всегда есть возможность, а швейная машинка 22 класса хотя и морально устарела, но по многим параметрам не уступает современным.
Главное ее достоинство в том, что это универсальная и надежная машина. Хорошо настроенная швейная машина 22 класса качественно шьет любую ткань, в том числе и кожу. Конечно, вид у этих машин достаточно потрепанный, ведь они много трудились не один десяток лет. Но, для мелких швейных ателье, не имеющих достаточных финансов купить современную швейную технику, б/у швейная машина 22 класса иногда просто единственный выход.
2. Швейная машина 1022 класса - это современная модификация 22 класса
Швейная машина класса 1022 - это более современная модификация машинки 22 класс. У нее более современный вид, на корпусе установлено автоматическое устройство намотки нитки. Намного удобнее сделан рычаг обратного хода (закрепки), используется другая конструкция регулятора длины стежка. Предусмотрена автоматическая смазка и др. Однако, предыдущая модель швейной машины 22 класса сделана все же удачней. Причин тому несколько, главная из которых состоит в том, что на главном валу у нее используются втулки, а не подшипники. Именно поэтому она менее шумная в работе.
Эксплуатация швейной машины 1022 класса сопровождается характерным шумом, а на больших оборотах шум становится достаточно заметным. А вот 22 класс, при условии, что нет больших зазоров в узлах, работает мягко и значительно тише. В остальном же, машины эти практически ничем не отличаются. Просты в эксплуатации и настройке, выдерживает большие нагрузки и до сих пор являются надежным помощником ателье и мелких швейных производств.
3. Швейная машина 97 класса имеет похожие настройки
Швейная машина 97 класса предназначена для пошива легких костюмных тканей в условиях фабричного пошива на высокой скорости. Именно поэтому у нее используется автоматическая смазка узлов и механизмов и вместо фитилей (1022 класс) работает масляный насос. А стеклянное "окошко" на корпусе позволяет контролировать давление масла, в которое при сильных оборотах "бьет" струя масла.
Важной особенностью данной машинки является роторный тип нитепритягивателя и использование в конструкции машинки ременной передачи, связывающей движение верхнего (главного) и нижнего вала. Именно поэтому швейная машина 97 класса работает почти бесшумно.
Для ателье, а также швей, работающих дома эта машина подходит идеально. Она качественно шьет любые ткани, в том числе и трикотажные. Единственный ее "минус" в том, что она не сможет шить слишком толстые и грубые ткани, в том числе и кожу. Для этого больше подойдут швейные машины 22 и 1022 класса.
Еще одно отличие в том, что диаметр внутреннего отверстия челночного хода швейной машинки 97 класса несколько отличается и поэтому челночное устройство 22 класса не подойдет, зато шпульный колпачок у всех этих машин взаимозаменяемый.
Если в вашем ателье или даже дома вы используете промышленную швейную машину 97 класса, то этот материал, возможно, поможет вам самостоятельно отрегулировать и выполнить мелкий ремонт, не прибегая к услугам мастера. Тем более, что не у всех есть такая возможность, поскольку не везде уже есть такой мастер.
Следует отметить, что при выполнении некоторых настроек требуется опыт, а не только знания. Но, начните ремонтировать самостоятельно и опыт появится.
4. При подъеме иглы на 2 мм носик челнока захватывает нитку
Принцип петлеобразования и взаимодействия иглы с челночным механизмом у этих машин одинаковый, поэтому мы будет использовать в качестве примера только промышленную машину 22 класса.
У швейной машины 22 класса челнок вращающегося типа, то есть, он всегда вращается по кругу и только в одну сторону. В профессиональном лексиконе его называют челноком двойного облегания, поскольку для полного формирования стежка он должен сделать два оборота. На это момент следует сразу обратить внимание, прежде чем выполнять регулировку.
Крайнее нижнее положение иглы - это первый и важный параметр, с которого нужно начинать настройку швейной машины. Верхняя нитка, заправленная в ушко иглы, прокалывает материал и опускается вместе с ней в крайнее нижнее положение. При подъеме иглы на 1,8 - 2,0 мм образуется (из игольной нитки) небольшая петля, которую захватывает носик челнока.
Игла продолжает движение вверх, а захваченная челноком петля обводится вокруг шпульного колпачка.
Для полного формирования и затяжки стежка, челнок совершает еще один "холостой" оборот.
Таков цикл образования челночного стежка двойного облегания.
Примерно по такому же принципу работают и бытовые швейные машины с горизонтальным вращающимся челноком не только прямострочные, но и полного зигзага. Но в отличие от прямострочных машин, для машин выполняющих строчку зигзаг нужно настраивать еще два параметра. А именно, положение носика при левом и правом уколе иглы. См. Швейная машинка Чайка.
5. Момент встречи иглы с носиком челнока
Момент встречи иглы с носиком челнока - самый важнейший параметр настройки швейной машины. От своевременности подхода носика, зазора между ним и лезвием иглы, положения нижней кромки челнока относительно ушка иглы и будут зависеть появление многих дефектов строчки. Обратите внимание, что причиной таких дефектов может стать и неправильное взаимодействие иглы и механизма продвижения ткани (рейки). Подробно об этом читайте в статье "Настройка продвижения ткани".
Чтобы отрегулировать взаимодействие иглы носика челнока снимите игольную пластину и очистите отсек волосяной щеточкой от очесов и грязи. Желательно также снять и лапку, чтобы она не мешала обзору, а иногда можно снять и рейку. Кстати, данную регулировку очень удобно делать, используя лупу.
Ослабьте винты крепления челночного хода так, чтобы челнок мог туго, но проворачиваться на своей оси. Затем, осторожно поворачивайте на себя правой рукой маховик швейной машины, одновременно придерживая левой рукой корпус челнока, чтобы его носик постоянно находился на оси иглы, а игла вошла в окошко шпуледержателя до крайнего нижнего положения.
Теперь поднимите иглу (вращая маховик) с самого нижнего положения вверх на 1,8 - 2,0 мм. Меньший размер рекомендуется для тонких тканей, больший - для толстых тканей.
Используйте любой удобный вам способом для определения этого расстояния. Например, можно на игловодителе сделать метку карандашом или фломастером.
Когда вы сможете уверенно поднять иглу на столь малое значение, можно приступить к еще более сложному заданию. А именно, удерживая положение иглы на 1,8 - 2,0 от ее самого нижнего положения, осторожно подвести к лезвию иглы носик челнока, чтобы расстояние от верхней кромки ушка иголки до нижней кромкиносика челнока было 1.1 мм. Зазор этот можно слегка увеличивать, но уменьшать нельзя.
Одновременно следует установить и еще один параметр - зазор между носиком челнока и лезвием иглы в момент их встречи, с учетом предыдущих параметров. Он должен быть минимальным 0.05 - 0.1 мм. Для этого корпус челночного хода необходимо сдвигать вдоль вала, на котором он укреплен, приближая или удаляя от иглы. Только следите, чтобы игла не касалась носика челнока. Здесь обойтись без лупы точно будет трудно.
6. Зазор между осью иглы и кромкой пальца
Если вам удалось наконец-то установить данные зазоры, можно аккуратно, чтобы не сбить установленные зазоры, затянуть отверткой винты крепления челнока.
Сразу хочу предупредить, с первого раза выставить точно зазоры не получится, наберитесь терпения.
Проверните маховик несколько раз, и еще раз проверьте, с помощью лупы, установленные зазоры. После этого можно окончательно дотянуть три винта крепления челночного хода, длинной и мощной отверткой.
Хотелось бы на этом закончить настройку вашей швейной машины 22 класса, но прежде чем ставить игольную пластину на место, посмотрите через лупу еще пару параметров:
размер между осью иглы 1 и кромкой пальца 3 должен быть в пределах 0,1 - 0,5 мм;
зазор между пальцем 3 и шпуледержателем 2 должен быть 0,5 - 0,6 мм.
Положение пальца регулируется винтом, крепящим его к корпусу машины. Вы его найдете, если опрокиньте машину набок. Как правило, эти регулировки у швейных машин 1022 и 22 класса сбиваются редко, поэтому просто проверьте. Но учтите, что если зазор между пальцем 3 и шпуледержателем 2 будет меньше чем 0,5 - 0,6 мм, нитка будет в нем защемляться и обрываться. Это в худшем случае, в лучшем - появится петляние нитки.
7. Пропуски могут появиться, если сместился игловодитель
Причиной появления пропусков может стать ослабление крепления винта игловодителя 5. Такое бывает, когда на машине шьют очень грубую и толстую ткань. Игловодитель может сдвинуться вверх вместе с иглой, и носик челнока будет проходить ниже ушка иглы. То есть, не будет захватывать петлю верхней нитки.
Снимите фронтальную крышку машины, игольную пластину, лапку. Настройте положение игловодителя вместе с иглой, чтобы носик челнока был выше ушка иглы на 1.1 мм (см. выше).
Настройка промышленной швейной машины любой модели, в том числе и 1022, 22 класса, достаточно сложное дело и мастер учитывает множество параметров одновременно, установить которые не сможет неопытный человек. Даже зная, как настроить, трудно это сделать качественно, одновременно учесть все "мелочи". К тому же, существует много приемов, отработанных индивидуальной практикой мастера, и не описанных ни в одном учебнике. Например, опытный мастер может изменить даже заводские параметры. Он может сточить некоторые грани челночного хода, изменить форму носика челнока, увеличить высоту подъема лапки выше нормы и т.д. Поэтому учтите, что, даже настроив швейную машину своими руками, точно как написано в инструкции, при критической нагрузке машинка начинает пропускать стежки в строчке, петлять и рвать нитку.
8. Как настроить крайнее нижнее положение иглы
Если вам придется регулировать положение игловодителя, и результаты настройки будут неважные, даже после идеально выставленных зазоров, то следует посмотреть еще один параметр. Дело в том, что крайнее нижнее положении иглы в машине может быть неточно выставлено изначально, или сбито при повышенной нагрузке, и все ваши усилия могут быть напрасными, и швейная машина все равно будет делать пропуски.
При настройке крайнего нижнего положения иглы у промышленной швейной машины 1022, 22 класса следует ориентироваться на расстояние между внутренней поверхностью шпуледержателя (в него вставляется шпульный колпачок) и нижней кромкой ушка иглы. Это расстояние должно быть 0,15 - 0,35 мм (меньший размер для тонких тканей). То есть, когда иголка опустилась в самое нижнее положение и вошла в шпуледержатель, нижняя кромка ушка иглы должна находиться ниже внутренней стенки шпуледержателя на этом расстояние (примерно половина отверстия ушка иглы).
Теперь вы знаете основные параметры настройки работы главного узла швейной машины 22 класса, и остается лишь добавить несколько мелочей.
9. Натяжение компенсационной пружины влияет на качество строчки
Важным элементом получения красивой строчки на любой швейной машине является правильное натяжение компенсационной пружины 2. Часто эта пружина вообще отсутствует или находится в нерабочем, сломанном состоянии. Машина вроде шьет и иногда хорошо, и никто не обращает на это внимания. На самом деле, эта пружина помогает формировать красивую строчку при пошиве тонких или трикотажных тканей. В определенный момент она затягивает нижнюю нитку в строчку и препятствует появлению "петляния" нитки, "косых" стежков и др.
Ослабьте винт крепления натяжителя в корпусе машины справа (утопленный, еле заметный винтик) и снимите натяжителем целиком. Запомните, как был собран натяжитель, или даже зарисуйте.
Положение крючка 2 и натяжение нитепритягивательной пружины регулируется поворотом корпуса после ослабления винта 3.
Вертикальная часть крючка должна быть расположена слева под углом 45 градусов к горизонтали.
Верхняя нитка обязательно должна быть заправлена через нитепритягивательную пружину.
Если после всех этих рекомендаций швейная машина все равно работает неважно, придется вам посмотреть еще одну статью "Настройка продвижение ткани", в которой речь пойдет о том, как настроить взаимодействие иглы и рейки. Об ней мы уже упоминали выше.
10. Что нужно сделать, чтобы швейная машина 22 класса шила кожу
Швейная машина 22 класса потому и ценится многим до сих пор, что она превосходно справляется с пошивом грубых толстых тканей и материалов. Полог из брезента, или 10-слойные джинсовые швы, кожу и т.п. машинка шьет без пропусков и качественно. Все это так, но при условии, что она настроена на пошив таких тканей.
Во-первых, вы должны знать, что к любой промышленной швейной машинке прилагается три комплекта игольных пластин и реек. Для пошива кожи нужен третий. Игольная пластина имеет большое отверстие, специально под толстую иглу, а рейка крупные зубья.
Кроме того, чтобы машинка "надежно" шила кожу, нужно использовать соответствующие иглы и произвести "тонкую" настройку взаимодействия челнока и иглы на пошив толстых тканей.
Обязательно проверьте, насколько высоко поднимается лапка до того момента, когда натяжитель начинает ослаблять нитку. Движение лапки вверх в определенный момент вызывает ослабление натяжения верхней нитки, и сколько бы вы не регулировали настройку челнока, на толстых участках в стежке снизу будут появляться петли, а иногда и обрыв нитки.
Требуется также соблюдать и технологию пошива кожи, использовать специальные лапки и приемы, облегчающие работу швейной машинки.
Любой оверлок, в том числе и бытовой оверлок, устроен не намного сложнее швейной машины. Однако, настроить параметры его работы, установить правильные зазоры петлителей и игл оверлока очень сложно. Поэтому выполнить ремонт оверлока своими руками, без специальных знаний и навыков практически невозможно. Но, не всегда требуется выполнять именно ремонт оверлоков. То есть, устанавливать положение петлителей относительно игл, выполнять регулировку взаимодействия каждого петлителя и иглы, настраивать работу главного вала и т.д. В основном достаточно проверить правильность заправки ниток оверлока, настроить их натяжение, вовремя смазать и почистить оверлок и он снова будет качественно обметывать ткань.
Правильная заправка нитки в иглы и петлители оверлока, правильная регулировка натяжения ниток является основным условием качественной работы оверлока любой модели. По сравнению со швейными машинами челночного стежка оверлоки, бытовые коверлоки и промышленные распошивальные машины очень чувствительны к натяжению ниток и их качеству. Малейшее несоответствие норме приводит к появлению различных дефектов строчки. Поэтому при смене ниток начинайте работу с регулировки их натяжения.
1. Сложный ремонт оверлока может выполнить только мастер
В некоторых инструкциях к оверлокам предусматривается их ремонт, и даются различные параметры регулировки петлителей, взаимодействия их с иглой. Как правило, эти параметры являются лишь ориентировочными ("идеальными") и служат только ориентиром при настройке. Мастеру, выполняющему ремонт оверлоков, на основе этих рекомендаций приходится опытным путем доводить их до оптимального значения.
Никогда не пытайтесь производить регулировку петлителей и замену ножей, тем более их заточку, самостоятельно. Этот вид ремонта оверлока рекомендуется выполнять только профессионалу.
Все рекомендации в этой статье "Ремонт и настройка оверлока" обобщенные и подойдут, как теоретический материал, для любой модели 3-х, 4-х ниточного оверлока. Многие из них, возможно, помогут найти причину "поломки" вашего оверлока и настроить оверлок своими руками.
Не забывайте внимательно прочитать инструкцию к вашей модели оверлока. В инструкции всегда можно найти нужную и полезную информацию. О том, как правильно заправить оверлок, настроить натяжение нитей, где и как смазывать оверлок, какой тип игл использовать. А иногда, даже рекомендации завода изготовителя о том, как заменить петлители и нож оверлока.
2. Пропуски и глухой стук - затупилась или погнулась игла
Если в строчке оверлока появились пропуски стежков и оверлок издает глухой стук при работе, то это верный признак того, что затупилась или погнулась игла. Немедленно замените иглу, поскольку тупая игла может стать причиной многих неполадок.
Игла оверлока - это самая важная его деталь. От ее состояния зависит много других параметров. В частности, зазор между лезвием иглы и петлителем. Это самый важный параметр, влияющий на выполнение обметочной строчки без пропусков.
Притупленную иглу можно легко определить, если провести ногтем большого пальца правой руки вдоль острия иглы. Ноготь обязательно обнаружит загнутое место. Можно использовать для осмотра лупу, что намного удобнее и эффективнее. Проверять нужно не только острие, но и саму иглу, поскольку при обработке грубых участков ткани она может погнуться. Кстати, игла хорошего качества не гнется, а ломается.
Чтобы проверить, погнутая игла или нет, положите ее на идеально ровную поверхность. Осмотрите ее сверху и с боков: 1 - параллельный просвет; 2 - ровная поверхность (стекло и т.п.). При обнаружении малейшего искривления замените. Погнутую иглу не пытайтесь выпрямить. Настройки оверлока очень точные и не допускают использование таких игл.
3. Применяйте для оверлока только рекомендованные заводом иглы
Часто причиной ремонта оверлока становится установка иглы другого типа, не предназначенной для данной модели оверлока. Обратите особое внимание на то, какой тип иглы установлен в оверлоке. Обязательное условие качественного образования обметочного шва - применение игл, рекомендованных заводом изготовителем. Кроме того, что иглы могут быть с круглой или спиленной колбой, они еще могут отличаться и толщиной колбы. Иглы могут быть разной длины, иметь различную форму острия и иметь ряд других особенностей.
Если в оверлоке используются иглы с круглой колбой, то при ее замене нужно поставить точно такую же иглу, имеющей ту же толщину и длину колбы. Размеры и типы применяемых игл указаны в инструкции. Иногда, маркировка игл указывается в наклейке на внутренней части одной из крышек оверлока. Вам тоже можно записать эту маркировку на мелком клочке бумаги и приклеить прозрачным скотчем на корпус.
В любом бытовом оверлоке применяются иглы, предназначенные для бытового использования, со спиленной колбой. Такая игла устанавливается длинным желобком на себя, или спиленной частью колбы от себя. Обратите внимание, что в некоторых бытовых оверлоках (очень редко) могут использоваться иголки с круглой колбой.
Устанавливать иглу следует обязательно до упора. Если в оверлоке используются две иглы, то они расположены со смещением (одна выше другой).
4. Толщина и эластичность нитки для оверлоков играют важную роль
Швейные нитки бывают не только разной толщины, некоторые из них используются только для пошива кожи, другие для шелковых тканей, хлопчатобумажных тканей и т.д. Для оверлоков нитки играют важнейшую роль. От неправильного их подбора зависит появление пропусков стежков в строчке.
Если вы используете различные по качеству или толщине нитки на иглах и петлителях, то это сразу отразится на их натяжении. Следовательно, изменится формирование обметочного стежка и "рисунок" строчки нарушится.
Оверлок очень чувствителен к изменению натяжения любой нитки. Малейшее ослабление или увеличение натяжения одной из них может повлиять на все остальные. Идеально, использовать нитки одной и той же марки, одной и той же толщины, меняя только цвета. Но, на практике, такое редко возможно, поэтому при замене ниток на другой тип или толщину, рекомендуем ослабить все натяжители почти до "нуля" и на самом медленном ходу, постепенно увеличивать их натяжение. Одновременно проверяйте, какую нитку, и на сколько, требуется подтянуть.
При первоначальной настройке строчки оверлока, можно использовать разного цвета нитки. Это позволит "наглядно" производить регулировку натяжения каждой из них. А после установки правильного формирования стежка, замените их.
Старайтесь не использовать х/б или утолщенные нитки. Чем тоньше и эластичнее нить, тем легче она проходит в обметываемой ткани, иглах, петлителях, натяжителях и надежней образуются петли (напуски) для их захвата петлителями или иглами.
5. Смазке оверлока следует уделить особое внимание
Смазку швейных машин и оверлоков следует производить не реже 1 раза в полгода, а при интенсивном использовании оверлока, не менее 1 раза в месяц. Для смазки можно использовать медицинский шприц. Он намного удобнее и экономичнее стандартной масленки. Длинной иглой всегда можно "подлезть" в труднодоступные места, и значительно уменьшается расход масла.
Лишнее масло в районе иглы может испортить обрабатываемую ткань. Старайтесь аккуратней смазывать узлы, имеющие контакт с изделием. В инструкции оверлока приводится схема смазки, но можно использовать простое правило - смазывать любые доступные места, где есть трение металлических частей, даже если они не указаны заводом в инструкции.
Чтобы тщательно смазать все узлы оверлока, иногда необходимо снять защитные крышки корпуса. Однако снимать их не всегда легко, поэтому можно обойтись заводскими метками для смазки.
Смазке оверлока следует уделять больше внимания, чем смазке швейной машинке. Оверлок работает на повышенных скоростях вращения вала и отсутствие достаточной смазки в некоторых узлах и механизмах может привести к перегреву деталей и даже их заклиниванию.
После продолжительной работы, следует очистить отсек петлителей и другие доступные места от обрезков, очесов нитки, других механических загрязнений. Чистить очень удобно жесткой волосяной кисточкой для канцлерского клея.
6. Перечень типичных неисправностей оверлока
Ткань плохо продвигается. Давление прижимной лапки слишком слабое. Если ткань слишком тонкая, то давление нужно уменьшить, иначе ткань под лапкой будет собираться, а при растяжении шва, нитки строчки могут лопнуть. При обметывании толстых тканей прижим лапки следует увеличить. Как правило, усилие давления лапки на ткань не следует изменять, если в этом нет явной необходимости.
Сломалась игла оверлока. Игла погнулась, или затупилась; неправильно установлена игла; ткань тянут рукой.
Обрыв нити. Внимательно заправляйте нитки, особенно в петлители. В некоторых моделях оверлоков заправка в петлители довольно сложная процедура, и без специально изогнутого пинцета не обойтись. Обязательно нужно вставлять нитку во все указанные в схеме места ее крепления.
Нитка запуталась. Проверьте катушку. Иногда, виток нитки может соскочить с катушки и зацепится за деталь корпуса. Проверьте нитенаправители и весь путь прохождения нитки. Слишком сильное натяжение ниток - это одна из причин обрыва. Использование другого типа игл (см. выше).
Пропуск стежков. Игла погнулась или затупилась; неправильно установлена игла; используется игла, не рекомендуемая к применению заводом изготовителем; нить неправильно заправлена или пропущено одно из креплений нитки на пути ее следования; давление прижимной лапки слишком слабое.
Стежки неравномерные. Неправильно отрегулировано натяжение ниток.
Ткань сморщивается. Натяжение нити слишком большое. При шитье тонких и легких тканей натяжение ниток следует ослаблять. Нитка заправлена неправильно или запуталась.
7. Заправка ниток оверлока
Важно уметь правильно заправить оверлок. Правильная заправка ниток является основным условием нормальной работы оверлока. Для заправки оверлока используют пинцет.
Невозможно дать общую, универсальную схему заправки оверлока разных моделей. У каждого из них имеются свои небольшие особенности. Но принцип заправки оверлоков одинаковый, поэтому мы приводи схему заправки промышленного оверлока 51 класса, довольно популярного оверлока, используемого в домашних условиях и небольших ателье.
Заправка ниток в оверлок 51 класса.
Вначале заправляют нитку правого (верхнего R) петлителя (рис. П) в два отверстия 1, между шайбами натяжителя 6 в нитеподатчик 8, под скобку проволочного нитенаправителя 9 и в глазки петлителя от себя.
От стойки, с бобины для нижнего петлителя L (левого), нитка заправляется (рис. Л) в отверстие 1. Далее, в глазок нитеоттягивателя 3 и в отверстие нитенаправителя 8, закрепленного на крышке машины. Проводится через отверстие 9 и 10 в боковой крышке, далее через натяжитель 12, через нитепроводитель 13, под нитеоттягиватель 14 и в глазки левого петлителя (от себя).
Игольную нитку снимают со стойки с бобины и проводят через отверстия 1 в нитенапрвительной пластине 2, между шайбами 3 регулятора натяжения. Далее, в отверстия 4 на левой стороне пластины 2 перед фасонным нитеоттягивателем 5, в глазок 6 нитеподатчика, закрепленного на поводке механизма иглы, между шайбами 7 натяжения и в ушко иглы 8 от себя.
