077-546-259
Главная | Регистрация | Вход
Среда, 2017-09-20, 8:50 AM
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 6
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика Flag Counter Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования.
Главная » 2016 » Июль » 29 » Как разобрать швейную машинку. Замена электропривода в тирасполе.бендерах.слободзее
4:57 PM
Как разобрать швейную машинку. Замена электропривода в тирасполе.бендерах.слободзее

 

Как разобрать Janome

Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к тем или иным узлам и механизмам. Такая необходимость возникает довольно редко и только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот, чтобы устранить "заклинивание", придется разобрать машинку полностью.

В качестве "пациента" мы использовали одну из распространенных моделей швейных машин с качающимся челноком фирмы Janome. Швейные машинки подобного класса других производителей, например, швейная машина Brother имеют почти аналогичное устройство.
Советы, изложенные в этой статье для швейной машинки Джаноме, подойдут для многих других моделей швейных машин с качающимся челноком.

1. Как разобрать корпус современной бытовой швейной машины

Как разобрать швейную машину Janome

Первое, о чем нужно сказать, что разбирать корпус машинки без необходимости, а главное без уверенности, что вы сможете это сделать правильно, нежелательно. Если у вас есть в городе сервисный центр, обслуживающий швейные машины Janome, Brother, швейные машинки фирмы Singerшвейные машины Juki и др., обратитесь лучше к специалистам. И только, если такого центра нет, а ремонт швейной машинки сделать нужно, давайте попробуем разобрать ее своими руками, заменить электродвигатель или устранить заклинивание.

Приготовьте вначале две отвертки (плоскую и "крестовую") обычного размера, главное, чтобы они были длинными, поскольку придется откручивать несколько винтов, находящихся глубоко внутри швейной машины. Да и вообще, длинной отверткой легче откручивать туго закрученные винты. Кстати, обязательно попросите разбирать швейную машину мужчину, поскольку нужна "сильная" рука, чтобы ослабить "прикипевшие" за многие годы работы винты. Главное, чтобы кроме сильных рук была еще и голова на плечах.

Вначале снимите все детали, такие как лапку, игольную пластину, челночный ход швейной машины, иглу. Снимите все крышки и детали, которые потом легко поставить обратно. Далее, снимите фронтальную крышку. Крепиться она одним винтом, спрятанным под защитным колпачком. Нужно аккуратно поддеть его острым тонким лезвием ножа и снять, а после выкрутить винт. Весь крепеж нужно помечать любым удобным вас способом, например, делать надпись на мелком кусочке бумаги. На корпусе много защитных колпачков, не все они закрывают винты крепления, но чтобы не путаться, снимите их все.

На фото вы видите часть машины без фронтальной крышки. Под номером 3 находится резьбовое отверстие для крепления крышки. К номеру 2 мы еще вернемся, а пока обратите внимание, что узел под номером 1 (натяжитель верхней нитки) стоит в собранном виде на корпусе. Его снимать не требуется, и ни один винт окручивать с нее не нужно. А после снятия фронтальной крышки именно это узел и хочется разобрать, уж так удобно выкручивать там винтики. Но оставим натяжитель и его крепление в покое, а будем решать дальше, как же разобрать машинку.
Даже для опытного мастера иногда проще выполнить ремонт швейной машинки, чем ее разобрать. Связано это с тем, что современные бытовые швейные машинки не предусматривают ремонт "на коленке" и инженеры западных фирм и не подозревают, что есть такая услуга. Все должно делаться в сервисных центрах, где имеются схемы сборки, инструменты и специалисты. Но сейчас не об этом...

После фронтальной крышки нужно снять нижнюю платформу швейной машины. Нужно выкрутить все винты ее крепления и снять платформу. Правда, снять ее довольно сложно, нужно найти одно положение, в котором она "выходит". Не торопитесь и не прикладывайте много усилий, иначе можно сломать хрупкие пластмассовые детали. 
Теперь снимите боковую крышку, за которой находиться крепления двигателя. Это совсем несложно сделать, и отсоедините выключатель 6. 
Если вам требуется только заменить электродвигатель, то разбирать больше ничего не нужно. А о том, как заменить двигатель, написано чуть ниже.

Если машинка заклинила и не проворачивается вал, придется разбирать ее полностью и снять обе половинки корпуса. Подробную инструкцию о том как это сделать дать невозможно, поскольку у разных моделей Джаноме крепление может отличаться, не говоря уже по разные фирмы швейных машин, но общие советы помогут вам это сделать.
Обе половинки пластикового корпуса крепятся к станине машинки винтами и дополнительно еще фиксируются защелками по краям этих половинок. Внимательно, шаг за шагом снимайте крепежные винты, поворачивая машинку "с ног на голову", осмотрите внутренность машинки, там обязательно должно быть пару винтов крепящих крышки. Вот для них и нужна будет длинная отвертка. 
Не забудьте снять рычаги переключения видов строчек и операций. Рычаг обратного хода снимать не требуется. Убедитесь, что больше нет креплений, удерживающих крышки корпуса и тонким лезвием ножа ослабьте защелки между крышками. Вот теперь обе половинки легко раскроются, как скорлупа ореха.

Разобрать машинку полдела, нужно ее еще потом собрать. Но как закрутить винты находящиеся глубоко в машинке, ведь пальцами их туда не вставить? Ничего страшного, подержите отвертку на магните и через некоторое время она будет удерживать винтики в висячем положении.

2. Замена электропривода швейной машинки

Замена электропривода

Заменить электропривод несложно, если имеется "родной" новый привод. Для этого достаточно ослабить два винта, указанные под номером 4 и вытащить двигатель вместе с выключателем 6. Присоедините выключатель к проводке нового электродвигателя и установите обратно. Отрегулируйте натяжение ремня, смещая платформу двигателя, закрепленную двумя другими крупными винтами так, чтобы ремень в натянутом положении слегка "продавливался" при нажатии на него пальцем. Сильно перетянутый ремень будет изнашивать втулки двигателя и может порваться. Слабо натянутый ремень будет проскакивать, и машина будет пробуксовывать.

Замена электропривода новым, предназначенным именно для данной модели швейной машины, это идеальный случай. Как правило, купить электропривод, подходящий для данной модели швейной машинки можно только в специализированных магазинах. В рознице, в небольших отделах швейной фурнитуры чаще же можно купить двигатель лишь китайского производства, имеющий стандартное крепление, а главное, другую форму приводного шкива.
Шкив электропривода 5, например, у машинки фирмы Janome "нарезки" под шаг ремня. У китайского электродвигателя за 800 рублей такой нарезки нет. Мало того, крепление привода тоже другое. Как же тогда заменить электропровод?
Заменить его можно в любом случае, но потребуется сноровка и смекалка, именно сейчас и пригодится светлая голова вашего мастера. 
Например, можно просверлить новые отверстия под крепление стандартного двигателя. 
Шкив можно снять со "старого" двигателя и установить на ось нового двигателя. А потом, правильно отрегулировать его положение по отношению к приводному ремню.
НО... Если снять шкив с нового китайского двигателя совсем не трудно, то вот со штатного двигателя это целая проблема. На валу двигателя он удерживается винтом 7, отвернуть который можно только шестигранным ключом мелкого размера. Ключик из набора стоимостью 50 - 100 рублей тут же превращается из шестигранника в круглую проволоку. Нужен ключ очень хорошего качества, из набора, который стоит не меньше самого электродвигателя.

Можно, но не нужно, оставить на двигателе гладкий шкив. Двигатель будет вращать машинку, но делать так крайне нежелательно. Нарезка ремня от постоянного скольжения (если ремень будет слабо натянут) может изнашиваться и сколько он "выдержит" неизвестно.
Какой купить электропривод Покупая электропривод, не забудьте проверить направление его вращения. Электроприводы бытовых оверлоков имеют вращение "от себя", наоборот. То есть, в другую сторону, чем для швейный машин.

3. Что делать если машинка заклинила и не проворачивается

Шайба крепления челночного вала

Собственно ради этой "поломки" и была написана эта статья. Порой возникает такая ситуация, когда машинка после длительного хранения во влажном месте перестает вращаться, то есть, как говорят, заклинила. Воображение рисует сразу массу возможных причин, начиная от того, что сломался двигатель, до поломки механизмов. На самом деле, все очень просто и причина этому обычная влага. Детали машины ведь сделаны из металла и влажный воздух во время длительного хранения приводит к окислению поверхности некоторых узлов, что и приводит к заклиниванию.

Возьмите за правило, хотя бы раз в три месяца нажимать на педаль швейной машинки и покрутить ее даже без нитки, тогда подобных проблем можно избежать. Но не всегда, именно влага бывает причиной заклинивания. Пытаясь шить "тяжелые" ткани на машинке стоимостью в пару тысяч рублем легко можно добиться подобного. Не проверяйте на прочность швейные машинки, предназначенные для обработки "носовых платков", берегите машинку, не перегружайте ее. Машина для пошива тяжелых тканей называется промышленная машина и стоит она намного дороже и выглядит намного больше. Есть, конечно, и бытовые швейные машины, способные шить любые ткани и материалы, но цена у нее будет не меньше 1000$.

И в первом и втором случае, появившуюся проблему можно решить только, если полностью разобрать швейную машинку, точнее корпус машинки, поскольку заклинивший узел 9 находится с обратной стороны челночного хода, в который вставляют шпульный колпачок. Получив доступ к нему, сразу же обильно смажьте этот узел маслом по всей оси.

Предположим, что вы решили головоломку и сняли обе половинки корпуса. Тщательно записали, какой винт и где стоял, все обильно смазали и готовы разобраться, почему же машинка не вращается. Тогда поверните машину к себе, так как показано на фото и все внимание обратите на узел указанный под номером 8. Этот узел соединяет главный вал (верхний) с нижним валом. Его-то нам и нужно рассоединить. 
Возьмите шило и аккуратно снимите защелку, поднимите ее вверх. Только учтите, что все защелки умеют хорошо летать, а главное, в неизвестном направлении. Особенно они любят щели в полу, откуда уже ее не достать. Подержите подольше шило на магните.
После того, как защелку снимите, отсоедините аккуратно рычаг, потяните его на себя и снимите с втулки.
Проверьте, вращается ли главный вал, он должен теперь легко вращаться. Только не увлекайтесь, просто проверьте, немного покрутите туда-сюда, и продолжим.

Обильно смажьте все узлы, которые могут вращаться, поворачивая машинку на разные стороны, и после смазки дайте ей время постоять. Нужно время, чтобы масло проникло на все трущиеся поверхности. Несколько часов будет просто идеально. 
Затем попробуйте повернуть руками втулку, с которой вы сняли рычаг. Не крутится или может все-таки есть маленький люфт? Если люфт есть, тогда пытайтесь руками туда-сюда потихоньку увеличивать этот люфт. 
Помните, что вал не проворачивается полностью по кругу, а делает маятниковое движение. Не пытайтесь его проворачивать по кругу и не прикладывайте больших усилий! В крайнем случае, можно воспользоваться керосином и смочить им узлы и оставить машинку на сутки постоять.

Смазка швейной машины

Если же "расходить" вал не получается за рычаг 8, придется воспользоваться кардинальным методом. Для этого разверните швейную машинку так, чтобы втулка 9 была перед вами. Легонько ухватывая ее плоскогубцами, пытайтесь "расшатать" втулку. Только не вздумайте ее проворачивать по кругу. У швейных машин с качающимся челноком она не крутится по кругу, а делает лишь движение вправо-влево. Проворачивая ее по кругу, вы срежете зубья пластмассовой шестеренки. Как только люфт увеличится, вернитесь опять к рычагу 8 и пытайтесь с помощью него полностью "расходить" заклинивший узел.
После устранения проблемы оденьте рычаг 8 обратно и поставьте шайбу. Будьте осторожны, снять защелку легче, чем поставить обратно.

4. Полная смазка швейной машинки

Масло для смазки швейной машинки

Машинка заклинивает именно потому, что узел 9 никто и никогда не смазывает. Его ведь не видно, поэтому и не смазывают, хотя в инструкции указано это отверстие для смазки. И хотя бы раз в год нужно повернуть машинку на бок, завести иглу шприца со смазкой в отверстие и смазать его. Кроме этого узла есть еще ряд других труднодоступных мест, которые никогда не смазываются. Некоторые из них и не предусматривают смазку. Ну раз уж вы полностью разобрали машинку, то почему бы их и не смазать? Смазку лучше всего выполнять шприцем. Смазывать можно все металлические узлы имеющие трение. Включите машинку, и на медленных оборотах вам будет видно их.

После смазки удалите ветошью лишние масляные следы.
А вот теперь давайте вернемся к верхнему фото и указателю под номером 2. Как часто швеи любят смазывать машинку именно там, где ее нужно меньше всего смазывать, а именно, узел игловодителя. В некоторых машинках фронтальная крышка просто откидывается и очень удобно "поливать" здесь маслом, тем более, здесь столько здесь много трущихся деталей. Достаточно одной капли на один узел. Избыток смазки приводит к тому, что когда вы делаете уже заключительную отделочную строчку, обязательно на светлой вещи появляется масляное пятно.

Педаль для швейной машины частенько становится причиной "поломки" электропривода. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий "до упора" на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации - "сгорел" двигатель. 
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем "сгореть" дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга. 
Прежде чем решить, что "сгорел" двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

1. Причины поломки педали швейной машины

Причины поломки педали швейной машины

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула. 
Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Единственный выход в таком случае - купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. См. Как разобрать машинку и заменить электропривод.
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество - это дело "серьезное" и делать такие работы должен только специалист.

2. Как устроена педаль для швейной машинки

Ремонт педали швейной машины

Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых круглых пластинок. Графитовые детали реостата "прогорают", на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите. 
Единственный признак этому, когда у машинки "пропадают" медленные обороты. Когда на педаль приходится давить "до упора", чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

3. Можно ли ремонтировать швейную педаль?

Педаль для швейной машины

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать. 
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие - провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

4. Швейная педаль для электродвигателя TUR-2

Электропривод TUR

Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск. Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль "раскрывается". Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется. 
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали - это опасно.

5. Не оставляйте без присмотра подключенную к сети педаль

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться. 
Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает...
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

6. Первые модели педалей швейной машинки

Педаль для швейной машины

Ну, и последний "раритет", имеющийся у "наших" машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. А в остальном, это достаточно надежная и "вечная" швейная педаль. И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод. И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.

 
Просмотров: 116 | Добавил: lukin41 | Теги: швейной машины, ремонт, Слободзея, Тирасполь, бендеры, Владимировка, кондиционера, первомайск, Константиновка, Фрунзе | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Календарь
«  Июль 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
новости сайта
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2017